Парусный моделизм

К предыдущей лекции.

К следущей лекции.

Поговорили мы о металлах, поговорили о пластиках. Следующий (а может быть, наоборот, предыдущий) материал - древесина. Для строителей парусников древесина - хлеб, масло, икра и прочие деликатесы. Парусники из пластика для начинающих. Думал, что мой материал только для тех, кто строит «скрэтч», т.е. от чертежа, но поговорил с несколькими любителями китов и услышал, что они не прочь кое-что заменить, да и выбор в китах - махагони и орех, а хочется чего-то такого... Ну, вот и разговор о чём-то таком.

Прежде всего, ставится перед собой цель, - какая будет модель, точная копия или более художественная вещь. Ну, скажите, какой смысл делать подводную часть из ореха, если предусмотрена медная обшивка. Кто его (орех) увидит. Под медяшку можно положить берёзу или даже осину, липу - легче работать. А потому от исполнения модели зависит выбор древесины, и нет нужды гоняться за дорогостоящими породами. Под руками, как правило, есть много чего полезного (я о древесине), мимо ходим. А цвета можно и самому сделать. Есть много возможностей, как затемнить, так и осветлить дерево и это любому по силам. Но об этом потом, а сейчас о породах конкретно доступных всем и каждому. Банальные истины для тех, кто давно в теме, но полезные для тех, кто только что.

Вся древесина делится на две большие группы: хвойные и лиственные.

Все хвойные содержат смолу. Больше или меньше. Из-за этого меньше подвержены гниению. Это же их недостаток, как модельного материала.

Начну с КЕДРА сибирского - не дерево, а мечта - все оттенки от сливочного до глубокого розового; режется, пилится, изгибается, клеится. Долговечен. Что еще ему пропеть? Ничего общего не имеет ни с канадским (очень крупный слой), ни с ливанским (вообще разновидность средиземноморской сосны - слой еще крупнее и жёсткий) кедрами.

ЕЛЬ - мягкая, прямослойная, рыхловатая. Пригодна для черновой обшивки, конструкционных элементов, заполнений (носовые и кормовые бобышки) и аналогичных элементов. Ввиду белизны и мелкого слоя (уточняющее название - ель мелкослойная), можно использовать для чистовой обшивки там, где нужен белый пояс.

СОСНА, ПИХТА, ЛИСТВЕННИЦА. Как модельный материал использовать не советую - во всех много смолы, а работать с лиственницей врагу не пожелаю (не то, что «рангоут на модель делать») - диск с победитом садится после первых 5÷8 метров.

Есть ещё можжевельник, тис, туя, кипарис - все хвойные. Пробовал «на зуб» кипарис и можжевельник. Первый имеет очень крупное и грубое волокно; второй более мелкослойный, цвет приятный темно-жёлтый до светло-коричневого, твёрдый. Само растение небольшое, поэтому и массивы тоже. На мой взгляд, годится для блоков (юферсов) и прочей мелочи. Пихта светлая, слабая, рыхлая, ломкая, недолговечная. Тис ещё и ядовит.

Главное отличие - смолы не содержат (иногда масло). Разновидностей огромное количество. Разнообразие цветов, структур, твёрдостей, плотностей и всего прочего. Пойдем по алфавиту. Да, прошу учесть: в моем изложении я старался описывать доступные всем породы, а не сразить вас знанием экзотики. На мой взгляд, работать надо с доступными материалами. Если вы заметили, я все время намекаю, где можно найти тот или иной материал. И с наименьшими затратами.

АКАЦИЯ. Белая - от слегка жёлтого до жёлто-серого цвета, текстура крупновата, прочная, твёрдая, режется нелегко, шлифуется и полируется хорошо, гнётся охотно. Годится и на обшивку (красива) и на токарные работы (те же блоки), очень хороша для корабельной скульптуры (как кость). Есть еще жёлтая и красная - по цвету цветения. Думаю отличаться не должна.

БЕРЁЗА обыкновенная российская (а то, оказывается, есть ещё европейская?) - белая, чуть желтоватая, сливочная, текстура мелкая, ровная, допускает все виды обработки, особенно хороша на токарном станке, замечательно гнётся, шлифуется, полируется, воспринимает любую окраску, в т.ч. глубокую и любую отделку. Очень рекомендую на чистовую отделку, настил палубы, рангоут и прочие «наружные» работы - рисунок волокон масштабный.

БУК. От бледножёлтого до красновато-бурого. Текстура красивая с тонкими тёмными штрихами. Твёрдый, прочный, резание затруднено, вся остальная обработка в пределах выполнимого. Окраску и отделку воспринимает хорошо, но у него есть большой недостаток - при изменении влажности его ведёт, иногда очень сильно.

ВЯЗ (и ИЛЬМ) две красивых породы с крупным (увы) рисунком и потому для модели не рекомендую. Ну, если только для крупных масштабов. Очень твёрдые (как дуб). Подставки и кильблоки из них замечательные.

ВИШНЯ и ЧЕРЕШНЯ - от светло-жёлтого до шоколадного цвета, текстура красивая и масштабная, твёрдость средняя, обрабатывается очень хорошо (все виды обработки включая гнутьё), на модели годится для всего, вплоть до вёсел в шлюпках.

ГРАБ (белый бук) - беловато-серый, текстура крупная, очень высокая твёрдость, обработка тяжелая. На модели можно использовать для мелких деталей вместо кости или для силовых элементов, типа моторам для ходовых моделей.

ГРУША (любовь моя) - не дерево, а песня. Цвет от светло-розового до коричневого, текстура мелкая, обрабатывается замечательно. Рекомендую для любых работ и деталей на модели любого уровня. Не стыдно применять рядом с «ценными породами».

ДУБ. Цвет от жёлтоватого до серо-коричневого иногда с зеленоватым оттенком. Ну, дуб он дуб и есть, чего о нём много говорить. Текстура очень крупная, твёрдый, ломкий (!!!). Годится для подставок и для очень крупных масштабов. Очень хорош морёный дуб. Модель получается сразу такая «старинная»! Только где ж его взять-то. Только если повезет из реки выловить...

КЛЁН (среднерусский) белый с небольшими потемнениями, текстура ровная мелкая, плотная, красивая. Все виды клёнов - остролистный, полевой, явор, мелколистный - одинаковы по всем показателям. Немного отличаются по цвету. А вот канадский сахарный или мейпл твёрже и у него есть штришки, как у бука. Все виды клёнов очень хороши для палубы, белой полосы в обшивке и прочих работ. Масштабен. Допускает любые обработки.

ЛИПА. Ну, кто из моделистов не знает липу. С неё все начинали (помните ДОСААФовские посылки?). Цвет белый, желтоватый, структура не выражена. Лёгкая, мягкая, режется как угодно, шлифуется не так легко (лохматится), полируется. Годится на шлюпки, носовые фигуры, да мало ли... А вот окрашивается и протравливается плохо.

МАХАГОНИ (она же «красное дерево»). Цвет от желтовато-розового до тёмно-красного, попадался кусок тёмно-коричневого цвета. Дерево пригодно для модельных работ - сами заметили, в китах сплошь махагони. На мой взгляд, текстура крупновата, а так полный респект.

ОЛЬХА и ОСИНА. Объединяю, потому что почти одинаковы. Цвет белый (ольха на срезе становится красновато-бурой, а у осины голубовато-зеленоватые оттенки). Текстура не выражена, плотная, мягкая, режется хорошо, шлифуется плохо (лохматится). Годится для черновой обшивки, для бобышек, но подвержена гниению - нужна защита.

ОРЕХ. Орехов много: грецкий, манчжурский, анатолийский, африканский, американский... Африканский для моделей не интересен - текстура уж очень крупная и цвет не выразительный - грязно-серый. Все остальные хороши - плотная структура, красивое строение. В меру твёрдые, хорошо режутся, гнуться при вымачивании и нагреве, шлифуются, полируются - всё, что угодно. Цвет от зеленовато-серого до красно-коричневого, даже (почти) чёрного. Рекомендую для всего, что захотите сделать на борту и на палубе.

ПЛАТАН. Тяжёлый по весу и по обработке, но красив. Цвет от белого, через серебристый, до красновато-бурого. Текстура слабовыраженная, масштабная. Хорошо точится на токарном станке, шлифуется, полируется, но не окрашивается.

САМШИТ. ОЧЕНЬ твердый. Обработка только борами, абразивами и не говорите, что вы легко резали его ножом. Это не про самшит. Цвет - светло-жёлтый, текстура слабая. Кое-что можно делать на модель: фигурки, юферсы...

САНДАЛ. Если раздобудете кусочек - закрепите внутри корпуса. Потрясающий запах. Тёмный (почти черный), очень твердый, ДОРОГОЙ.

ТИК. Серовато-желтовато-бурый с тёмно-коричневыми полосами. Текстура крупная, плотный, в обработке неудобен (капризное расположение волокон), маслянистый. Не рекомендую для моделей.

ТОПОЛЬ. Древесина светлая, не твердая, гибкая, но, большой недостаток - гниет, знаете ли.

ЯСЕНЬ. Серый с розовато-, желтовато-, светло-коричневым, короче красивый (есть ясень «птичий глаз», но это не для модели). Текстура резко выражена, полосатая, но между полосами нет резкого разделения по цвету, поэтому для обшивки корпусов в масштабе 1:50 и крупнее очень даже смотрится. Твёрдый, хрупкий, похож на дуб (отделка «под дуб», «под ясень»). Годится на рангоут в тех же масштабах.

ЯБЛОНЯ. Цвет розовый с краснотой. Текстура слабовыраженная. Умеренная твёрдость и плотность делает её похожей на грушу. Применение то же.

Не буду писать про всякие экзотические деревья - эбеновое (цену знаете?), сапели, обечи, и ещё куча названий

Упомяну БАМБУК, хоть он и не дерево, а трава. Гвоздики из него хороши. В масштабе 1:100 я из него делал лисель-спирты и вообще, там, где надо длинное и тонкое - годится.

БАЛЬЗУ давайте оставим авиаторам. Что нам без неё материала не хватает. Хотя если доступна - используйте на заполнение, и даже на черновую обшивку. Она ведь тоже разная бывает, в том числе и потвёрже.

Совсем забыл про СИРЕНЬ - очень интересное дерево: текстура мелкая, светлая, а гнётся!!! Жалко только стволики тонкие в основном.

Теперь вопросы: где взять и что с ним делать? Смотрите вокруг в сезон обрезки и вырубки (регулярно делают т.н. санитарные вырубки, чистки). Всё равно сжигают. Подойдите с ножовочкой, отпилите полешко (1 метр примерно), если толстое - расколите вдоль, дома на торцы наклейте на ПВА трикотажную тряпочку или просто густо намажьте и на лоджию (балкон). Только защитите от прямого солнца и от дождя. Сушка естественная на воздухе и ветерке - лучше всего. Ну, а то, что из магазина или с ДОКа - уже сухое и пригодное.

Вы спросите: а как же слива, алыча, арча, рябина, калина, черёмуха, чинара, карагач и, чёрт возьми, боярышник? Да, и еще море различных пород. Повторяю - я написал о тех породах, с которыми работал и могу охарактеризовать, а так же исходя из их доступности. Слива, скорее всего, белая с оттенками и мелким слоем. Не работал с ней, а вот боярышник «на зуб» пробовал - хорош, крепкий, плотный, красивый, красноватый. Но опять стволики маленькие. В любом случае нужно пробовать: мало ли что написано, а мне не понравилось. Хочу только дать небольшое дополнительное знание: есть у растений такое понятие - «вегетативный период», т.е. его жизнь в течение одного погодного кругооборота - ГОДА. И если год нормальный - 4 сезона: весна, лето, осень, зима, то дерево развивается по схеме - оживание, рост, засыпание и очень слабый рост. И клетки (волокна) соответственно, летом крупнее, зимой мельче и плотнее (чтобы не замёрзнуть). Это, где год нормальный. А там где год имеет только два сезона (как у нас в Израиле - весна и лето) или вообще одно сплошное лето - там сосуды крупные, текстура грубая (за редкими исключениями), хотя среди них есть и очень красивые (и дорогие). Во всяком случае, в Израиле ни одна местная порода не используется - я ни одну не признал годной для моделей. Те породы, о которых я писал ДОСТУПНЫ и удобны в работе.

А вот теперь о том, как обойтись без эбенового и прочих экзотических деревьев, т.е. об ОКРАСКЕ древесины. Лёгкое вступление, чтобы мы понимали друг друга. Краски бывают укрывистые (масло, нитра, акрилы, Humbrol, Revel и многие другие), т.е. такие, которые плотно закрывают окрашиваемый материал, и прозрачные (акварель, бейцы, морилки, пропитки и т.д.). Вот вторые нас и интересуют. Про укрывистые могу сказать только одно - подготовка поверхности (пропитка, шлифовка, шпаклёвка, шлифовка, полировка) позволяет либо полностью убить структуру дерева - вроде и не дерево вообще, либо сохранить волокнистую структуру. Пример, окраска подводной части «под свинцовые белила», но с сохранением вида досок обшивки. Всё про эти краски.

Теперь о прозрачных. Акварель применять можно, но в исключительных случаях - ну, скажем, оттонировать основную окраску. И обязательно защищать лаком.

Краски глубокого проникновения. Структуру и рисунок древесины не нарушают, придают либо совсем новый цвет, либо усиливают существующий, причём вы сами можете регулировать и цвет, и оттенок, и интенсивность.

Начнем с процедуры ОТБЕЛИВАНИЯ..

Чистая химия: 30% перекиси водорода (Н2О2) + 2% нашатырного спирта. Заготовки погрузить в раствор на 30÷40 минут, затем 20÷30 минут выдержать на воздухе, промыть в тёплой воде и высушить (не насильственно). Второй способ: используется отбеливатель для тканей - 5÷10% раствор, при температуре 50 градусов на 30÷40 минут, затем промыть и высушить. Степень отбеливания определяете на глаз. НЕЛЬЗЯ отбеливать вместе разные породы.

ГЛУБОКОЕ ОКРАШИВАНИЕ..

Средств очень много - от самых простых (крепкая заварка чая и кофе, марганцовка), до более серьёзных. Ну, простые, они и есть простые - либо помазал кисточкой (тампоном), либо погрузил в раствор и смотришь насколько окрасилось. Вот только вытащить и смыть надо чуть раньше нужного цвета - есть такая штука: инерция процесса, поэтому - не зевать. Более сложные - бейцы (байцы?, кому как нравится). Встречается в продаже в виде порошка, который разводится в тёплой (не горячей - свернётся) воде. Палитра обширная. У меня как-то был набор порошков от жёлтого до чёрного, через все ореховые и прочие оттенки. Позволяют приготовить концентрированный колер, а потом при необходимости ослаблять его до нужного. В приготовленном виде, в хорошо закрытой ёмкости хранится сколь угодно долго. Напишите на этикетке: перед употреблением взболтать. Окрашивание простое - либо тампоном (кисточкой), либо погружением. Кстати, во всех случаях рекомендую окраску элементов до установки на место, в т.ч. и доски обшивки. Учтите, что тон надо делать в растворе. Если протемнили, то более слабое окрашивание не получите. А вот более тёмное можно получить повторным погружением или длительным пребыванием в растворе. В любом случае нужно проба «в сторонке». Бейцы в продаже есть и в жидком виде, в т.ч. и не на воде, а на спиртах и каких-то спецрастворителях. С ними сложнее - разводятся плоховато (но можно), проникают в дерево глубже и быстрее. Все эти способ окраски, естественно требуют сушки. Кроме бейцев в торговле есть спиртовые морилки. На мой взгляд, цвета у них «ядовитые», резкие и неестественные. Помимо этого древесину можно протравить: железный купорос, хлорное железо, двухромовокислый калий, хлорная медь, медный купорос и ещё некоторые химикаты. Все не помню, можно посмотреть в спецлитературе. Эти самые доступные. Принцип работы тот же - погружение. Заодно протравы работают против нежелательных «матросов», которые деревом питаются. Ещё раз - все эти красители проникают вглубь дерева, а потому в дальнейшем можно шлифовать, полировать и т.д. Да, если уж приходится окрашивать этими красителями прямо на модели, то рекомендую то, что окрашивать ненужно закрыть цапонлаком. Ещё одно замечание - все способы глубокого окрашивания поднимают ворс, а потому шлифовку всегда имейте в виду. Теперь нехимическое тонирование (затемнение). Очень простой способ - обжиг. Мелкий чистый промытый песок нагреть в металлической посудине до 200 градусов (примерно) и погрузить заготовку. Чем глубже - тем темнее (естественно). Периодически проверять. Ну, в общем, и всё. Липу и платан глубоким проникновением не окрасить, причем платан совсем, а липа красится очень неприятными «мудежами» (пардон), такими размазанными пятнами. И под занавес одну находку: детали из ольхи, осины, тополя (плоховатых пород) можно проварить в натуральной олифе. Результат потрясающий - дерево приобретает красивый цвет: от светло-коричневого до чёрного (вот вам и эбеновое дерево) причём твёрдость как у натурального. В чёрной пепельнице окурки следов не оставляли.

Пока всё.

К предыдущей лекции.

К следущей лекции.

В начало страницы

Обратно к списку лекций