Парусный моделизм

СКАЗКА

о попытке творческой реализации известной модели от "Звезды"
СУВЕНИР-НОЧНИК
«Летучий Голландец»

Автор: Андрей Гурский Санкт-Петербург Источник: https://karopka.ru/forum/forum263/topic25603/

ОГЛАВЛЕНИЕ

• Немного предыстории.
• Анализ исходного комплекта. Часть 1.
• Анализ исходного комплекта. Часть 2.
• Анализ исходного комплекта. Часть 3.
• Сборка. Часть 1. Корпус, подставка, ввод электропитания.
• Сборка. Часть 2. Палуба, корма, руслени, электропроводка.
• Сборка. Часть 3. Палубы полубака и полуюта, подсветка.
• Сборка. Часть 4. Палубы бака и юта, подсветка.
• Сборка. Часть 5. Стенки помещений, остекление, бортовые кофель-планки.
• Сборка. Часть 6. Трапы, ограждения, кофель-нагельные планки, рымы, брашпиль.
• Сборка. Часть 7. Руль, кормовой выстрел.
• Сборка. Часть 8. Бушприт, двери кают, галеонная фигура ангела.
• Сборка. Часть 9. Пушки, бочки, вёдра.
• Сборка. Часть 10. «Состаривание».
• Сборка. Часть 11. Мачты, шлюпка.
• Сборка. Часть 12. Ванты, электропроводка.
• Сборка. Часть 13. Вант-путенсы, дополнительные рымы.
• Сборка. Часть 14. Марсовые фонари.
• Сборка. Часть 15. Кормовой фонарь.
• Сборка. Часть 16. Стоячий такелаж: ватер-штаги и ватер-бакштаги.
• Сборка. Часть 17. Стеньги.
• Сборка. Часть 18. Штаги нижних мачт.
• Сборка. Часть 19. Фордуны.
• Сборка. Часть 20. Стень-штаги, корабельный крест, «состаривание», люминофор.
• Сборка. Часть 21. Основание.
• Сборка. Часть 22. Защитный колпак.
• Сборка. Часть 23. Основание - работа с обрамлением.
• Сборка. Часть 24. Основание - базовое оформление.
• Сборка. Часть 25. Основание - электропитание и полная подсветка.
• Сборка. Часть 26. Основание - электропитание и полная подсветка (окончание).
• Сборка. Часть 27. Установка модели на основание.
• Сборка. Часть 28. Финальные доработки корпуса.
• Сборка. Часть 29. Основание - финальное оформление.
• Сборка. Часть 30. Паруса - окраска и установка.
• Сборка. Часть 31. Паруса - имитация ветра.
• Сборка. Часть 32. Окончательное покрытие люминофором.
• Сборка. Часть 33. Проверка электрической подсветки.
• Сборка. Часть 34. Фотосессия при искусственном освещении.
• Сборка. Часть 35. Фотосессия при естественном освещении.
• Сборка. Часть 36. Установка защитного колпака, завершение проекта.
• Сборка. Часть 37. Финальные картинки.

Первое моё знакомство со сборными моделями произошло во время учёбы в начальной школе, где-то в середине 1970-х. И, конечно, лучшим подарком в ту пору являлась новая заветная красочная коробка от «VEB Plasticart»!

Тем не менее, поскольку пластиковые сборные комплекты тогда были в дефиците, мы с друзьями не отказывались и от иных вариантов - танков, автомобилей, домиков, кораблей... Помню, были у меня в коллекции крейсер «Аврора», броненосец «Потёмкин» и подводная лодка «Северянка».

А вот что в руки не попадалось - так это модели парусных судов. И одним из ярких воспоминаний детства осталась увиденная у товарища коробочка, которую ему привезли из-за границы. Коробочка была очень небольшого формата, однако с высокими бортиками, а на лицевой стороне красовалась живописная миниатюра влекомого ветром парусника, вся в фиолетовых тонах. Внутри лежали литники из белого глянцевого пластика. Паруса тоже, помнится, были пластмассовыми.

В целом, модель была очень небольшая по размеру, вряд ли длиннее 15 сантиметров. Наверное, масштаб составлял 1:200 или ещё мельче. А сам корабль напоминал одну из каравелл Колумба, и может, так и было на самом деле...

Очень манящее для юного моделиста зрелище!

Хотелось бы, конечно, теперь узнать, что это была за модель и от какого производителя...

Так или иначе, но, вернувшись, спустя годы, к любимому хобби, я продолжил собирать модели самолётов-вертолётов. Однажды, среди анонсов и обзоров промелькнул комплект парусного корабля «Летучий Голландец» от фирмы «Звезда», и меня посетила идея вспомнить детскую мечту и собрать, наконец, хоть раз в жизни, парусник!

Летучий Голландец показался мне оптимальным выбором для такого эксперимента, и вот почему:
1. Комплект от Звезды заявлялся как новинка, и я доверчиво полагал это залогом качества и отсутствия проблем при сборке. (Как оказалось впоследствии, я сильно ошибался, о чём напишу подробнее.)
2. В обзорах модель выглядела не очень сложной в сборке и описывалась авторами, как достаточно качественная.
3. Рваные паруса в наборе красиво отлиты из пластика, что для первого в жизни эксперимента предпочтительнее, нежели необходимость профессиональной имитации из ткани.
4. Подкупала возможность обеспечить «потустороннее» свечение при помощи флуоресцентного лака. А поскольку супруга не раз выказывала желание иметь в доме ночник, пришла идея добавить ещё и зловещую светодиодную подсветку, что для корабля-призрака вполне уместно.
5. Поскольку в парусных судах я толком не разбирался, то фантастический корабль виделся предпочтительнее реального, ибо «копийность» элементов в этом случае не так критична.
6. Привлекательным оказался также и заявленный масштаб модели – 1:100. Особенно, с учётом моей слабости к легендарному «Пластикарту», где большинство авиалайнеров выпускались именно в этом масштабе. Приятно было бы сопоставить габариты!

В итоге летом 2015 года я приобрёл комплект №9042 от «Звезды» и понемногу начал работу над сувениром.

Далее я расскажу о некоторых изначальных ошибках, связанных с недостаточной информацией о наборе, приведших в будущем к ряду сложностей.

В начало блога.

Проблемы, связанные с недостаточным изучением выбранного для работы комплекта, проявились в итоге в двух основных аспектах - «идеологическом» и «техническом».

Начнём с идеологического аспекта. Для этого обратимся к самой легенде о Летучем Голландце. В сильно сокращённом виде легенда гласит, что в 1700-е годы голландский капитан Филипп Ван дер Деккен возвращался из Ост-Индии и вёз на борту молодую пару. Капитану приглянулась девушка; он убил её суженого, а ей сделал предложение стать его женой, но девушка выбросилась за борт.

При попытке обогнуть мыс Доброй Надежды корабль попал в сильный шторм. Среди суеверных матросов началось недовольство, и штурман предложил переждать непогоду в какой-нибудь бухте, но капитан застрелил его и нескольких недовольных, а затем поклялся костями своей матери, что никто из команды не сойдёт на берег до тех пор, пока они не обогнут мыс, даже если на это уйдёт вечность. Этим Ван дер Деккен навлёк на свой корабль проклятие. Теперь он, бессмертный, неуязвимый, но неспособный сойти на берег, обречён бороздить волны мирового океана до второго пришествия.

Таким образом, наш корабль-призрак в своей основе является голландским судном 18 века. А что мы видим у «Звезды»?

Если бы я внимательнее изучил ассортимент этой фирмы, то сразу обнаружил бы подвох. Дело в том, что «Звезда» в данном случае пошла по типичному для наших предпринимателей пути – сорвать дополнительный куш с минимальными вложениями (как «импортозамещение» сыра из пальмового масла). «Летучий Голландец» от «Звезды» – не что иное, как слегка модифицированный «Корабль конкистадоров «Сан Габриэль» XVI в.» (№9008)!

Вот полный список отличий:

• другая коробка;
• «рваные» пластиковые паруса, уже с частью такелажа, вместо вакушных (главное отличие!);
• другая надпись на подставке;
• отсутствие бумажных вымпелов и декали;
• дополнительные баночка лака с люминофором и бессмысленная кисточка;
• слегка подправленная инструкция.

В итоге, с подачи «Звезды» мы имеем дело с кораблём 16 века. А ещё точнее – с португальским кораблём самого конца 15 века, ибо «Сан Габриэль» – это один из трёх кораблей экспедиции Васко да Гамы в Индию (1497-1499)!

Так что, Летучий Голландец вряд ли должен выглядеть так, как изображено на коробке от «Звезды»:

Фото 1. Картинка с коробки Звезды. Фото 1. Картинка с коробки Звезды.

В начало блога.

Как уже отметил ранее, «Летучий Голландец» от «Звезды – не что иное, как «Корабль конкистадоров XVI в.» с рваными парусами.

«Корабль конкистадоров...» появился в продаже в 2007 году, а его «призрачная» модификация увидела свет в 2011. Но из этого вовсе не следует, что к 2007 году «Звезда» разработала новую на тот момент модель. Она всего лишь перекупила (и перемаркировала) пресс-формы у известнейшей немецкой фирмы «Revell»! Наш корабль успешно выпускался последней аж с 1998 года (05403), только тогда он честно назывался «Vasco da Gama's Nau San Gabriel».

Но и это ещё не конец! Оказывается, и фирма «Revell» не тратила усилий на создание соответствующих пресс-форм, а просто перекупила их у намного менее известной португальской компании «Ocidental Réplicas». И вот именно последняя-то и является истинным автором рассматриваемой модели. В 1997 году, в честь 500-летия индийской экспедиции Васко да Гамы, в Португалии был выпущен исходный комплект.

Поэтому, все достоинства и недостатки набора Летучего Голландца либо унаследованы от той 20-летней давности модели, либо привнесены новыми хозяевами в процессе нескольких последовательных адаптаций.

Сделаем беглый обзор, того, что получилось в итоге этой эпопеи.

Фото 2. 1997 - Ocidental Réplicas - коробка. Фото 2. 1997 - Ocidental Réplicas - коробка.	Фото 3. 1998 - Revell (05403) – коробка. Фото 3. 1998 - Revell (05403) – коробка.	Фото 4. 2007 - Звезда (9008) – коробка. Фото 4. 2007 - Звезда (9008) – коробка.
	Фото 5. 2011 - Звезда (9042) – коробка. Фото 5. 2011 - Звезда (9042) – коробка.

В начало блога.

Качество отливок 1997 года было в целом приличным, таковым оно и осталось к настоящему моменту. Вот так выглядел внутри набор от «Ocidental Réplicas»:

Фото 6. 1997 - Ocidental Réplicas – литники. Фото 6. 1997 - Ocidental Réplicas – литники.

Фото 7. 1997 - Ocidental Réplicas – паруса. Фото 7. 1997 - Ocidental Réplicas – паруса.

Пожалуй, самой примечательной его деталью были тканевые паруса с нанесённой уже полиграфией. Достоинства отливок – в неплохом изображении деревянной обшивки на деталях и приемлемой в целом стыкуемости. Недостатки – в слабой и грубоватой детализации, а также – в отсутствии некоторых элементов конструкции, например, вант-путенсов. Странно выглядят и сами ванты: в отличие от остальных деталей, они лишены вообще какой-либо текстуры, и очертаниями напоминают тщательно отфрезерованные металлические конструкции. Ещё, забегая вперёд, отмечу никуда не годную подставку.

Явно не были предусмотрены сорлини для пера руля, а также ватер-штаги и ватер-бакштаги бушприта и кормового выстрела (если я правильно называю эту горизонтальную штуковину, торчащую назад из кормы).

К сожалению, не имею на руках сканов португальской инструкции, но игнорирование ватер-(бак)штагов сильно удивляет. Ведь без этих снастей тонкие пластмассовые бушприт и кормовой выстрел неминуемо выгнутся вверх, а то и сломаются при обтяжке такелажа! Либо же, придётся обтягивать такелаж с провисаниями...

Впрочем, вопрос с такелажем вообще очень запутанный, и пока его отложим.

Исходная схема окраски модели мне не известна. Судя по картинке, изначально предполагались в основном тона древесины, возможно, с отделкой красным цветом. Наверное, трудно сейчас узнать, как в действительности выглядел «Сан Габриэль»...

При переносе производства на заводы «Revell» тканевые паруса испарились, превратившись в «вакушки». Окраска по инструкции здесь предлагается более яркая и пёстрая, нежели на крышке коробки. Впрочем, при внимательном рассмотрении видно, что и португальская модель заметно отличается от корабля на своей картине.

Фото 8. 1998 - Revell (05403) – литники.

Фото 8. 1998 - Revell (05403) – литники.

В «звездинской» реинкарнации раскраска «Сан Габриэля» сделалась ещё более попугайской, даже разноцветная в прошлом фигура ангела засверкала бронзой. На корме появились какие-то «фантомные» планки для крепления тросов (видимо, изменилась и вся схема такелажа). Куда-то сгинул корабельный крест (может, помешал этому новому такелажу?). И, наконец, появилась на свет «коронная» ошибка «Звезды» в данной модели – основание для установки грот-мачты развернулось в инструкции на 180 градусов, в результате чего и мачта, и стеньга устанавливаются теперь задом наперёд!

А наш «Летучий Голландец» – прямой наследник описанного выше комплекта - обладает всеми его особенностями. Вдобавок к этому, новые пластмассовые «рваные» паруса отлиты вместе с реями, вследствие чего ещё больше поменялся такелаж, ставший в итоге совершенно фантазийным.

Заключая обзор истории комплекта, порекомендуем моделистам обратить внимание на следующие моменты:

1. Быть внимательными в самом начале сборки, при установке основания грот мачты.
2. Обдумать, не стоит ли выбрать не столь броские, как в инструкции, цвета окраски для корабля-призрака.
3. Быть готовыми к доработке и добавлению ряда элементов.
4. Набраться мужества перед работой с такелажем!
5. Заранее подумать о замене или укреплении подставки (иначе есть риск «кораблекрушения»).

В начало блога.

Приведённые ранее сведения о модели, надеюсь, пригодятся тем, кто вслед за мной возьмётся за её сборку. А мы, тем временем, приступаем непосредственно к работе.

Обращаю внимание, что в начале буду публиковать уже пройденные к текущему моменту этапы, и часть возможных ошибок поправить не смогу!

Начнём с основы основ – корпуса и подставки. Сам по себе этап не сложный, но надо учесть изначальное намерение обеспечить светодиодную подсветку. Стало быть, необходимо предусмотреть незаметный снаружи ввод питающих цепей.

Кроме того, следует сразу решить, по какой схеме будут включаться светодиоды – параллельно или последовательно. Оба варианта имеют свои плюсы и минусы.

Учтя наличие свободного блока питания на 24-28 вольт, я решил воспользоваться последовательной схемой, то есть все светодиоды будут соединены в единую петлю, один за другим. Такое включение более уязвимо для поломок, однако избавляет от лишнего выделения паразитного тепла на балластных резисторах и сводит к минимуму количество проводов в модели.

Фото 9. Подготовленные детали (корпус, киль, упор мачты). Фото 9. Подготовленные детали (корпус, киль, упор мачты).	Фото 10. Подготовленные детали (подставка, табличка). Фото 10. Подготовленные детали (подставка, табличка).	Фото 11. Корпус в сборе. Фото 11. Корпус в сборе.
Фото 12. Отверстия для электропроводов. Фото 12. Отверстия для электропроводов.	Фото 13. Окрашенные детали подставки. Фото 13. Окрашенные детали подставки.	Фото 14. Корпус и подставка. Фото 14. Корпус и подставка.

Фото 15. Корпус и входные электропровода. Фото 15. Корпус и входные электропровода.	Фото 16. Вход электропитания на дне подставки. Фото 16. Вход электропитания на дне подставки.

На последнем фото - вход электропитания на дне подставки.

В начало блога.

Теперь устанавливаем палубу, не забыв вывести наружу провода электропитания:

Фото 17. Корпус и палуба. Фото 17. Корпус и палуба.	Фото 18. Вывод электропроводки на палубу. Фото 18. Вывод электропроводки на палубу.

Добавляем транец на корму и предварительно просверленные сквозь торцы руслени:

Фото 19. Корпус и транец кормы. Фото 19. Корпус и транец кормы.	Фото 20. Корпус и руслени. Фото 20. Корпус и руслени.

Вдоль борта под палубой проводим ещё один провод и выводим его наружу сквозь отверстия в русленях:

Фото 21. Проводка под палубой вдоль борта (1). Фото 21. Проводка под палубой вдоль борта (1).	Фото 22. Проводка под палубой вдоль борта (2). Фото 22. Проводка под палубой вдоль борта (2).

Входной и выходной провода закрепляем эпоксидным клеем:

Фото 23. Вывод проводки на нос. Фото 23. Вывод проводки на нос.	Фото 24. Вывод проводки на корму. Фото 24. Вывод проводки на корму.

И вот, что на данном этапе получаем в итоге:

	Фото 25. Общий вид проводки в корпусе. Фото 25. Общий вид проводки в корпусе.

В начало блога.

Подготавливаем светодиоды для подсветки помещений под полубаком и полуютом:

Фото 26. Палубы полубака и полуюта + светодиоды. Фото 26. Палубы полубака и полуюта + светодиоды.

Закрепляем светодиоды и проводку под палубами на эпоксидном клею; поверх проводов наклеиваем (на «Момент-Кристалл») металлизированную плёнку (от пакета из-под чая):

Фото 27. Монтаж подсветки (полубак). Фото 27. Монтаж подсветки (полубак).	Фото 28. Монтаж подсветки (полуют). Фото 28. Монтаж подсветки (полуют).

Серебристая плёнка наклеивается для 2 целей: уменьшить поглощение света потолком и предотвратить просвечивание палубы наверх (чёрная подкраска тоже от просвечивания).

Теперь монтируем палубы полубака и полуюта над предварительно окрашенной и «попачканной» верхней палубой:

Фото 29. Корпус + палубы полубака и полуюта. Фото 29. Корпус + палубы полубака и полуюта.

Внутренние стороны переборок помещений окрашены в красный цвет для усиления «зловещести» подсветки. Базовый цвет палубы (песочный) взят из схемы окраски от «Звезды». (И вообще, вся базовая окраска моей модели основывается на схеме от «Звезды», поскольку на тот момент я ещё не ознакомился с возможными альтернативами. И лишь потом с огорчением выяснил, что окраска Летучего Голландца идентична окраске «Сан Габриэля».)

Вот какой результат мы получаем в завершение данного этапа:

Фото 30. Общий вид проводки с полубаком и полуютом. Фото 30. Общий вид проводки с полубаком и полуютом.

В начало блога.

Подготавливаем светодиоды для подсветки помещений под баком и ютом...

Фото 31. Палубы бака и юта + светодиоды. Фото 31. Палубы бака и юта + светодиоды.

...И вот тут-то нас и поджидает грядущая неприятность! Обратите внимание на светодиод для бака: его длина чуть меньше, чем у всех остальных. Дело в том, что одной из «целевых функций» при постройке модели Летучего Голландцы я поставил минимизацию материальных затрат, то есть отдал предпочтение материалам и элементам из имеющихся запасов, а не новым покупным. Ведь «кораблестроение» для меня – побочная ветвь, главное увлечение – «авиастроение».

Так что, все светодиоды взял из «закромов родины», соответственно, марки и номиналы неизвестны, ориентировался на внешний вид и свечение. Этот маленький светодиод светился примерно, как и остальные, а укороченная длина показалась мне даже более привлекательной для малогабаритной носовой каюты.

На самом же деле, по-видимому, этот светодиод был не только иного размера, но и старого советского(!) производства. Стало быть, его параметры могли достаточно сильно отличаться от современных импортных стандартов. Так был заложен фундамент будущей проблемы.

Тем не менее, пока что продолжаем сборку:

Фото 32. Корпус + палубы бака и юта. Фото 32. Корпус + палубы бака и юта.	Фото 33. Монтаж подсветки под баком и ютом. Фото 33. Монтаж подсветки под баком и ютом.

Как и ранее, наклеиваем на потолки светоотражающую плёнку:

Фото 34. Отражающая плёнка для подсветки. Фото 34. Отражающая плёнка для подсветки.

В завершение данного этапа устанавливаем обе палубы в корпус судна. Проверка подсветки с временными шунтами вместо недостающих светодиодов показала в тот момент работоспособность имеющихся электрических цепей.

В начало блога.

Подготавливаем переборки будущих кают (в 2 яруса над верхней палубой):

Фото 35. Подготовленные детали (переборки помещений). Фото 35. Подготовленные детали (переборки помещений).

Окрашиваем их, после чего устанавливаем на модели:

Фото 36. Корпус и переборки кают нижней палубы. Фото 36. Корпус и переборки кают нижней палубы.	Фото 37. Корпус и переборки кают верхней палубы). Фото 37. Корпус и переборки кают верхней палубы.

Хочу ещё обратить внимание на остекление в окошках кают второго яруса. Я применил для имитации стёкол известный состав «Micro Kristal Klear». Впрочем, поскольку это средство – всего лишь, как оказалось, хорошо очищенный клей ПВА, то, думаю, можно использовать и любой другой качественный клей такого типа.

Аналогично показанным выше «внутренним» окнам, я «застеклил» и все остальные оконца по бортам и на корме.

Далее устанавливаем переднюю переборку бака:

Фото 38. Корпус и носовая переборка. Фото 38. Корпус и носовая переборка.

И, наконец, добавляем вдоль бортов множество странных планочек для крепления снастей такелажа в будущем. Предположительно могу назвать их «кофель-планками», хотя никаких кофель-нагелей на них не изображено...

Фото 39. Корпус и бортовые кофель-планки. Фото 39. Корпус и бортовые кофель-планки.

Кстати, тут вылез ещё один косяк «Звезды». На фальшборте кормы указана установка двух укороченных планок, однако, в наборе ничего подобного вообще не имеется. Я лично, чтобы сильно не разбираться, изготовил их сам. Но следует иметь в виду, что в предыдущих «инкарнациях», даже у «Revell», никакие планки на корму не ставятся!

В начало блога.

На палубах предусмотрено много разных вспомогательных элементов – трапы, ограждения, кофель-нагельные планки, рымы. Давайте установим их всех на свои места:

Фото 40. Подготовленные детали (трапы, ограждения и т.д.). Фото 40. Подготовленные детали (трапы, ограждения и т.д.).	Фото 41. Корпус и трапы, ограждения, рымы и т.д.. Фото 41. Корпус и трапы, ограждения, рымы и т.д..

После этого можно заняться брашпилем. Соберём его, покрасим (а заодно покрасим, наконец, и корпус корабля снаружи) и намотаем якорные канаты (закрепив последние при помощи клея «Момент-Кристалл»):

Фото 42. Подготовленные детали (брашпиль). Фото 42. Подготовленные детали (брашпиль).	Фото 43. Брашпиль и якорный канат. Фото 43. Брашпиль и якорный канат.

В завершение текущего этапа установим готовый брашпиль на модель:

Фото 44. Корпус и брашпиль. Фото 44. Корпус и брашпиль.

Кстати, чтобы брашпиль смотрелся естественнее, я просверлил в палубе два отверстия для спуска свободных концов якорных канатов.

В начало блога.

Теперь займёмся рулём. Подготавливаем перо руля и румпель, добавив самодельный рым из медной проволоки для сорлиня, не предусмотренный в инструкции:

Фото 45. Перо руля и рым для сорлиня (самодел). Фото 45. Перо руля и рым для сорлиня (самодел).	Фото 46. Перо руля и румпель перед покраской. Фото 46. Перо руля и румпель перед покраской.

Окрашенные элементы руля устанавливаем на модель. В качестве сорлиня можно использовать ту нить из набора, которая уже использовалась для имитации канатов якорных.

Фото 47. Корпус, перо руля и румпель. Фото 47. Корпус, перо руля и румпель.	Фото 48. Нить для сорлиня руля. Фото 48. Нить для сорлиня руля.

Вроде, всё получилось. Тогда установим заодно и кормовой выстрел:

Фото 49. Корпус и кормовой выстрел. Фото 49. Корпус и кормовой выстрел.

В начало блога.

Продолжаем сборку и устанавливаем предварительно окрашенный бушприт:

Фото 50. Корпус и бушприт. Фото 50. Корпус и бушприт.

После чего вполне можно слегка прикрыть входы в каюты (на баке и юте) дверями:

Фото 51. Корпус и дверь каюты (бак). Фото 51. Корпус и дверь каюты (бак).	Фото 52. Корпус и дверь каюты (ют). Фото 52. Корпус и дверь каюты (ют).

Раз уж установили бушприт, то есть смысл завершить ансамбль носа судна гальюнной фигурой ангела. Собираем и окрашиваем фигурку из набора, после чего «по интуиции» приклеиваем примерно в полагающемся месте, поскольку никаких посадочных отметок нам не предлагают.

Фото 53. Подготовленные детали (гальюнная фигура ангела). Фото 53. Подготовленные детали (гальюнная фигура ангела).

Фото 54. Фигура ангела перед покраской. Фото 54. Фигура ангела перед покраской.

Фото 55. Корпус и фигура ангела. Фото 55. Корпус и фигура ангела.

На самом деле, с этим ангелом вообще всё туманно. Ведь на исторических реконструкциях и даже на первых вариантах коробок «Сан Габриэля» никакой носовой фигуры не просматривается.

Фото 56. Сан Габриэль (музей). Фото 56. Сан Габриэль (музей).

Зато там есть где протянуть ватер-штаг бушприта, а с нашим ангелом сие весьма проблематично.

Да и с окраской данной фигуры - тоже одни разночтения. Я по схеме «Звезды» покрасил её целиком в бронзовый цвет, состарив затем тонировками. А вот в инструкции от «Revell», например, предлагалось раскрасить ангела как черноволосого человека в синих одеяниях, но с золотыми крыльями...

В начало блога.

Пора дополнительно оживить основную палубу, разместив на ней предусмотренные в наборе пушки, бочки и вёдра. На всех соответствующих деталях присутствует значительный сдвиг пресс-форм, что вынуждает немало потрудиться ножом и напильником.

В стволах пушек высверливаем жерла, после чего окрашиваем стволы и лафеты, не забыв затем как следует их «загрязнить»:

Фото 57. Стволы пушек и лафеты перед покраской. Фото 57. Стволы пушек и лафеты перед покраской.	Фото 58. Стволы пушек и лафеты. Фото 58. Стволы пушек и лафеты.

Теперь собираем пушки и устанавливаем их на палубе. (Поскольку сопрягаемые поверхности полностью окрашены, то вместо клея для пластмассы приходится использовать ПВА.)

Фото 59. Корпус и пушки. Фото 59. Корпус и пушки.

После пушек принимаемся за бочки и вёдра. Если с бочками особых проблем нет (кроме стачивания сдвига половинок), то вёдра приходится высверливать изнутри и добавлять им ручки из окрашенной проволоки.

Фото 60. Подготовленные детали (бочки). Фото 60. Подготовленные детали (бочки).

Фото 61. Подготовленные детали (вёдра). Фото 61. Подготовленные детали (вёдра).

Фото 62. ёдра и проволока для ручек. Фото 62. ёдра и проволока для ручек.

Наконец, и этот элемент декора закрепляем на палубе при помощи клея ПВА:

Фото 63. Корпус и бочки и вёдра. Фото 63. Корпус и бочки и вёдра.

Попутно отмечу свою очередную ошибку, хорошо заметную на предыдущих фотографиях. Палубные рымы я просто вклеил кончиками ножек в имеющиеся углубления, что не обеспечивает необходимой прочности, да и выглядит странновато. В дальнейшем пришлось даже усиливать крепления каплями прозрачной эпоксидки. А правильнее было бы просверлить на месте углублений сквозные отверстия и утопить через них ножки рымов «под завязку»!

В начало блога.

Шаг за шагом мы, наконец, подходим к моменту, когда следует вспомнить, что строим не просто видавший виды парусный корабль, а легендарный Летучий Голландец. Кроме «зловещего» свечения, это предполагает также особую изношенность, запущенность, ветхость. Ведь этот корабль обречён скитаться по волнам вечно!

Каждый моделист по-своему представляет описанный образ. Я встречал на просторах Сети самые разные варианты и вряд ли придумал бы нечто принципиально новое. Также, к сожалению, я больше инженер, нежели художник, поэтому очень смутно представлял, чем ещё можно дополнить и так уже изрядно «испачканную» модель.

А дополнить время пришло, поскольку в процессе дальнейшей сборки мачты, рангоут, такелаж и прочие элементы конструкции существенно ограничили бы доступ к палубам.

К счастью, в моём случае проблему оказалось возможным решить, перейдя, так сказать, «в иное измерение». Как я упоминал в начале, одним из мотивов создания сувенирного «Летучего Голландца» было желание супруги обзавестись необычным ночником. И, поскольку она-то у меня как раз художник, то я и попросил её дополнительно разукрасить модель по собственному вкусу!

Итак, вот вид корабельных палуб перед «состариванием»:

Фото 64. Палубы перед «состариванием». Фото 64. Палубы перед «состариванием».

Далее, акриловыми красками наносим живописный слой тины и плесени. После этого закрепляем его идущим в наборе лаком с порошком люминофора. К сожалению, лак оказался не матовым, а, как минимум, полуглянцевым. Но уж что получилось - то получилось...

Фото 65. Лак и порошок люминофора. Фото 65. Лак и порошок люминофора.	Фото 66. «Состаренные» палубы с люминофором. Фото 66. «Состаренные» палубы с люминофором.

В дальнейшем будем таким же образом поэтапно продолжать «состаривание» нашей модели.

Попутно хочу обратить внимание ещё на один важный момент. В самом начале рассказа я упоминал об очень неудачной подставке, идущей в наборе с моделью. Весь корабль держится на ней за счёт двух тоненьких шпеньков, торчащих вниз из киля. При значительных габаритах и весе кораблика это несколько хлипковато. А в моём варианте шпеньки пришлось ещё и высверлить посередине, чтобы пропустить провода электропитания. Это дополнительно снизило прочность крепления.

Как нам закрепить кораблик по окончании сборки - отдельный вопрос, но самой сборке неустойчивость больше помехой не будет!

В начало блога.

Наконец-то, подходим к работе с мачтами. На первом этапе ограничимся уровнем марсовых площадок. Всё как обычно – готовим детали...

Фото 67. Подготовленные детали (мачты, марсы). Фото 67. Подготовленные детали (мачты, марсы).

...затем красим, тонируем, и устанавливаем на места:

Фото 68. Корпус и мачты. Фото 68. Корпус и мачты.	Фото 69. Корпус и марсы. Фото 69. Корпус и марсы.

Есть, впрочем, одна неприятность, о которой я предупреждал в самом начале. «Звезда» в своей инструкции перепутала положение степса (упора) грот-мачты, развернув его на 180 градусов. К моменту установки грот-мачты степс уже недоступен, будучи надёжно скрытым на дне трюма. В итоге и саму мачту тоже возможно установить лишь «задом наперёд».

Я, как и многие, допустил описанную ошибку, в результате чего потребовалось подпиливать топ мачты для правильной установки марсовой площадки и, впоследствии, грот-стеньги. А вот утку над палубой, увы, уже не развернуть...

Продвигаемся дальше и берёмся теперь за шлюпку. Приходится опять поработать ножом и напильником из-за кривизны исходных деталей, но в итоге справляемся и с этим:

Фото 70. Подготовленные детали (части шлюпки). Фото 70. Подготовленные детали (части шлюпки).	Фото 71. Сборка шлюпки. Фото 71. Сборка шлюпки.

Собранную, окрашенную и испачканную шлюпку приклеиваем при помощи ПВА на палубу:

Фото 72. Корпус и шлюпка. Фото 72. Корпус и шлюпка.

Ещё шлюпке нужны вёсла. В исходном наборе их целых восемь! Может, так и полагается на настоящем корабле, но, чтобы визуально не перегружать модель, мы ограничимся всего лишь парой:

Фото 73. Подготовленные детали (вёсла). Фото 73. Подготовленные детали (вёсла).	Фото 74. Шлюпка и вёсла. Фото 74. Шлюпка и вёсла.

В начало блога.

После экипировки палуб и установки мачт можно заняться вантами. Как уже отмечал в начале, ванты в нашем комплекте существенно отличаются от остальных деталей. На них нет вообще никакой текстуры. Это просто набор геометрических фигур с острыми краями – спиц, дисков, параллелограммов и т.п. То есть, производитель, как нарисовал на компьютере схематическую модель, так и отправил её на фрезеровку пресс-формы, без какой-либо художественной обработки.

Вдобавок ко всему, имеется ещё и заметный сдвиг пресс-формы, что на «канатах» выглядело бы совсем дико.

В результате приходится взяться за нож и надфили и изрядно потрудиться, сглаживая дефекты литья и геометрически острые края канатов, юферсов и пр.

Нижние оконечности вант закрепляются в данной модели при помощи дополнительных частей русленей, так что подготавливаем и эти части, после чего заранее приклеиваем их к деталям собственно вант.

Фото 75. Подготовленные детали (ванты и части русленей). Фото 75. Подготовленные детали (ванты и части русленей).	Фото 76. Ванты с русленями перед доработкой. Фото 76. Ванты с русленями перед доработкой.

Следует обратить внимание на странноватые «технологические» выступы, образовавшиеся под русленями взамен непредусмотренных вант-путенсов. Давайте-ка спилим их, а впоследствии лучше изготовим хотя бы простенькие вант-путенсы!

И, наконец, вспомним о планах добавить в модель ещё несколько «зловещих» огоньков, например, красные фонарики на марсовых площадках. Для этого на текущем этапе следует провести тончайшие провода вдоль вантовых тросов. Нижние кончики этих проводов припаиваем к ранее выведенным через руслени контактам основной электропроводки.

Фото 77. Корпус и ванты с электропроводкой. Фото 77. Корпус и ванты с электропроводкой.	Фото 78. Монтаж вант с электропроводкой. Фото 78. Монтаж вант с электропроводкой.

Слегка помучившись с креплением верхних оконечностей вант к марсам (стыкуемость там не на высоте), проверяем целостность получивших электрических цепей и... получаем крайне неприятный сюрприз – ток не идёт, огоньки не светятся! А раньше светились! Что же произошло?!

Долго и мучительно ищем точку обрыва (доступа-то уже почти никакого нет!) и в итоге обнаруживаем сработавшую, наконец, «мину замедленного действия». Помните, я обращал внимание на нестандартный светодиод в верхней каюте на баке? Вот он-то и перегорел! Почему? Вероятно, сила тока, необходимая для нормального свечения современных светодиодов, оказалась слишком велика для этого древнего реликта... А он, как на зло, в закрытой каюте, и так отлично приделан там к потолку! После нескольких безуспешных попыток добраться до виновника аварии «малой кровью», приходим к неутешительному решению - разломать часть бака, отодрать от потолка зеркальную плёнку и заменить вышедший из строя злосчастный элемент...

Фото 79. Авария со светодиодом, ремонт. Фото 79. Авария со светодиодом, ремонт.

После описанного «хирургического вмешательства» кое-как удалось ликвидировать повреждения, хотя, конечно, некоторые следы остались. Но ведь могло быть и хуже, а мне – урок на будущее...

В начало блога.

Продолжаем сборку и сделаем сейчас пару доработок. Во-первых, добавим простейшую имитацию вант-путенсов, использовав для этой цели тянутый литник:

Фото 80. Тянутый литник для вант-путенсов. Фото 80. Тянутый литник для вант-путенсов.	Фото 81. Корпус и вант-путенсы (самодел). Фото 81. Корпус и вант-путенсы (самодел).

Во-вторых, установим на носу и на корме несколько самодельных рымов из медной проволоки для будущего крепления ватер-(бак)штагов бушприта и кормового выстрела:

Фото 82. Заготовки рымов (самодел). Фото 82. Заготовки рымов (самодел).	Фото 83. Корпус и рымы для ватер-штагов. Фото 83. Корпус и рымы для ватер-штагов.

Потрудившись, таким образом, получаем примерно следующий результат:

Фото 84. Установленные вант-путенсы (грот). Фото 84. Установленные вант-путенсы (грот).	Фото 85. Установленные вант-путенсы (фок) и рымы. Фото 85. Установленные вант-путенсы (фок) и рымы.

В начало блога.

Как ни откладывали мы этот момент, пора приступить к одному из наименее ясных этапов. Перед такелажными работами следует завершить все цепи подсветки, а, следовательно, изготовить несколько намеченных по изначальному плану внешних фонарей. Как они должны выглядеть, и из чего их можно сделать, долгое время оставалось вопросом весьма туманным...

Конечно, в принципе, всё можно купить или заказать, но, во-первых, всегда интереснее смастерить самостоятельно, а, во-вторых, как уже упоминал, одной из целевых функций данной постройки была её «бюджетность», то есть минимизация любых затрат. Поэтому подумаем, что можно сделать собственными руками!

После изучения картинок судовых фонарей 16 века становится ясно, что в масштабе 1:100 в кустарных условиях ничего подобного мало-мальски качественно изготовить не получится (по крайней мере, с учётом возможностей автора). К счастью, мы собираем модель не реального корабля, а фантастического, да ещё и с использованием ложного прототипа (см. «исследование» перед началом сборки). И даже не совсем модель, а ночник-сувенир! При таких условиях вполне можно пойти на сделку с собственной «совестью моделиста» и обойтись любыми стилизованными фонариками, какие получится изготовить.

После долгих размышлений и поиска элементов среди разной бытовой мелочёвки, приступаем к работе. Материалами послужат 3мм светодиоды, пластмассовые бусины, стеклянный бисер и тянутый литник. Бусины очистим от серебрянки и распилим пополам, слегка высверлив одну пару (для цоколей) изнутри.

Фото 86. Марсовые фонари (самодел) – материалы. Фото 86. Марсовые фонари (самодел) – материалы.	Фото 87. Марсовые фонари (самодел) – детали. Фото 87. Марсовые фонари (самодел) – детали.

Другую пару используем для колпаков, насадив половинки на кусочки литника и добавив по маленькой бисерине (клей используем цианакрилатный):

Фото 88. Марсовые фонари (самодел) – сборка. Фото 88. Марсовые фонари (самодел) – сборка.	Фото 89. Марсовые фонари (самодел) - колпак. Фото 89. Марсовые фонари (самодел) - колпак.

Собственно, колбы сделаем из обрезанных и обточенных светодиодов с припаянными тонкими проводами. Приклеим к ним цокольные элементы (высверленные половины бусин и бисер):

Фото 90.Марсовые фонари (самодел) – сборка. Фото 90. Марсовые фонари (самодел) – сборка.	Фото 91. Марсовые фонари (самодел) – цоколь. Фото 91. Марсовые фонари (самодел) – цоколь.

В качестве грунта может неплохо послужить золотистая акриловая краска (хотя на просвет её укрывистость оставляет желать много лучшего). Для переплёта воспользуемся тоже загрунтованным тянутым литником и соберём, в итоге, наши фонарики:

Фото 92. Марсовые фонари (самодел) - цоколь+колпак. Фото 92. Марсовые фонари (самодел) - цоколь+колпак.	Фото 93. Марсовые фонари (самодел) – переплёт. Фото 93. Марсовые фонари (самодел) – переплёт.

Для базового цвета используем бронзовую эмаль (более благородного оттенка, нежели акрил, к тому же, не пропускающую свет). Тонирование под старину и запущенность выполним эмалевой смывкой тёмно-зелёных и чёрных оттенков.

Фото 94. Марсовые фонари (самодел) - базовый цвет. Фото 94. Марсовые фонари (самодел) - базовый цвет.	Фото 95. Марсовые фонари (самодел) – тонировка. Фото 95. Марсовые фонари (самодел) – тонировка.

Перед установкой на модель очень желательно проверить работоспособность светящихся элементов:

Фото 96. Марсовые фонари (самодел) – проверка. Фото 96. Марсовые фонари (самодел) – проверка.

Ну а теперь можно уже и закрепить (эпоксидкой) наши импровизированные фонарики на марсах, не забыв подсоединить электропроводку:

Фото 97. Марсовые фонари (самодел) – монтаж. Фото 97. Марсовые фонари (самодел) – монтаж.	Фото 98. Марсовые фонари (самодел) – OK. Фото 98. Марсовые фонари (самодел) – OK.

В начало блога.

После марсовых фонарей приступим к созданию самого главного корабельного фонаря – кормового. Здесь задача оказывается сложнее: кроме собственно колбы с обрамлением, требуется придумать некий в меру изящный кронштейн, служащий также и электропроводкой. То есть, необходимо одновременно обеспечить эстетику, прочность и взаимную электроизоляцию двух цепей. Что ж, попробуем...

Для начала используем всё те же материалы, что и в марсовых фонарях (бусины, бисер, тянутый литник), с тем лишь отличием, что светодиод на этот раз будет иметь диаметр 5 мм. Главный фонарь должен быть покрупнее!

Фото 99. Кормовой фонарь (самодел) – материалы. Фото 99. Кормовой фонарь (самодел) – материалы.	Фото 100. Кормовой фонарь (самодел) – сборка. Фото 100. Кормовой фонарь (самодел) – сборка.
Фото 101. Кормовой фонарь (самодел) - цоколь+колпак. Фото 101. Кормовой фонарь (самодел) - цоколь+колпак.	Фото 102. Кормовой фонарь (самодел) – переплёт. Фото 102. Кормовой фонарь (самодел) – переплёт.

Теперь займёмся кронштейном. Для обеспечения прочности остановимся на относительно жёсткой треугольной конструкции. Верхнюю (горизонтальную) сторону треугольника вырежем из найденного в хламе кусочка листовой латуни. Эта верхняя планка также будет исполнять роль одного из электрических контактов. Второй проводник изолируем от первого при помощи нескольких пластиковых пайеток для вышивания.

Фото 103. Кормовой фонарь (самодел) - кронштейн 1, детали. Фото 103. Кормовой фонарь (самодел) - кронштейн 1, детали.	Фото 104. Кормовой фонарь (самодел) - кронштейн 1, сборка. Фото 104. Кормовой фонарь (самодел) - кронштейн 1, сборка.

Добавим также штырёк из медной проволоки для предстоящего подсоединения электропроводки, а также для закрепления фонаря на корме кораблика. (Само собой, все электропроводящие соединения выполняются при помощи паяльника!)

Фото 105. Кормовой фонарь (самодел) - кронштейн 1, контакт. Фото 105. Кормовой фонарь (самодел) - кронштейн 1, контакт.

Далее переходим к нижней (наклонной) части кронштейна. Её постараемся фигурно выгнуть из толстой медной проволоки и также снабдим контактно-крепёжным штырьком:

Фото 106. Кормовой фонарь (самодел) - кронштейн 2, детали. Фото 106. Кормовой фонарь (самодел) - кронштейн 2, детали.	Фото 107. Кормовой фонарь (самодел) - кронштейн 2, сборка. Фото 107. Кормовой фонарь (самодел) - кронштейн 2, сборка.

Наконец, можно собрать фонарь на кронштейне целиком. Вместо кормы корабля временно воспользуемся импровизированной оправкой из картона...

Фото 108. Кормовой фонарь (самодел) - в сборе. Фото 108. Кормовой фонарь (самодел) - в сборе.

Переходим к покраске. Как и в случае марсовых фонарей, наносим базовую бронзовую эмаль, а затем выполняем тонирование эмалевой смывкой тёмно-зелёных и чёрных оттенков.

Фото 109. Кормовой фонарь (самодел) - базовый цвет. Фото 109. Кормовой фонарь (самодел) - базовый цвет.	Фото 110. Кормовой фонарь (самодел) – тонировка. Фото 110. Кормовой фонарь (самодел) – тонировка.

Проверяем работоспособность...

Фото 111. Кормовой фонарь (самодел) – проверка. Фото 111. Кормовой фонарь (самодел) – проверка.

...и монтируем наш светильник на модель «Летучего Голландца»:

Фото 112. Кормовой фонарь (самодел) - монтаж. Фото 112. Кормовой фонарь (самодел) - монтаж.	Фото 113. Кормовой фонарь (самодел) - OK. Фото 113. Кормовой фонарь (самодел) - OK.

Этот «последний штрих» завершает, наконец, запланированную для модели внутреннюю цепь электроосвещения!

В начало блога.

Наконец, мы вплотную подходим к самым «занудным» (на мой личный взгляд) этапам построения модели парусника - постановке рангоута и обтяжке такелажа. Хотя, возможно, настоящим энтузиастам-кораблестроителям эти операции доставляют наибольшую радость. Ведь именно по их окончании парусное судно принимает свой классический, завершённый облик!

Перед тем, как приступить к работе, я неоднократно просматривал и инструкцию от «Звезды», и скан инструкции от «Revell», и даже скан какого-то португальского музейного чертежа Сан Габриэля. Ознакомился также и с некоторым «ликбезом» для новичков парусного судомоделизма. Выводы оказались неутешительными...

Во-первых, даже исходный набор предоставлял весьма упрощённую схему такелажа, каковую «Revell», а затем «Звезда» примитивизировали ещё больше. И, чтобы вернуть всё в нормальное состояние, да, к тому же, в масштабе 1:100, нужно быть настоящим знатоком и виртуозом.

Во-вторых, задача сделать всё «по-настоящему» вообще принципиально неразрешима при использовании «рваных» парусов из набора «Звезды». В отличие от «вакушных» парусов Сан Габриэля, паруса Летучего Голландца отлиты производителем заодно с реями, что сразу накладывает существенные ограничения в имитации оснастки. С другой стороны, отказываться от парусов из набора мне вовсе не захотелось - из стремления к «изкоробочности», из нежелания усложнять себе-новичку работу, да и просто потому, что «звёздинские» рваные паруса, вообще-то, весьма живописны!

К счастью, как уже неоднократно подчёркивал, мы делаем не модель реального парусника, а фантастический сувенир, поэтому имеем моральное право давать себе любые поблажки в деталях, не забывая, главное, о желаемом образе в целом. Посему, попробуем соорудить нечто среднее между музейным чертежом и схемами от разных производителей, заботясь лишь о зрелищности и некоей минимальной правдоподобности.

Тем не менее, начнём мы как раз с доработок: предварительно натянем ватер-штаги и ватер-бакштаги бушприта, а также ватер-бакштаги кормового выстрела. Даже исходный комплект Сан Габриэля не предусматривал этих снастей, однако на музейном чертеже они указаны. А нам они нужны не столько для правдоподобия, сколько для подстраховки тонких пластмассовых деталей от изгиба при обтяжке других снастей. Цеплять упомянутые штаги будем за ранее вклеенные дополнительные рымы, но натягивать сразу до упора не станем, отложив эту операцию под конец работы с такелажем, дабы равномерно распределить все натяжения. Поэтому и сейчас, и в дальнейшем нам понадобятся блоки.

Пластмассовых блоков, одинарных и сдвоенных, в комплекте предостаточно, но их качество и внешний вид, конечно, оставляют желать много лучшего. Особенно, после сошлифовывания следов сдвига пресс-форм...

Фото 114. Подготовленные детали (блоки). Фото 114. Подготовленные детали (блоки).

С учётом условности образа, а также «бюджетности» постройки будем-таки использовать блоки из набора, но предварительно «облагородим» их тонировкой. Задача, кстати, не так проста, как кажется на первый взгляд! Как закрепить эту груду мелких деталек для всесторонней покраски-смывки-лакировки? После долгих поисков находим в итоге курьёзное решение:

Фото 115. Блоки перед покраской. Фото 115. Блоки перед покраской.	Фото 116. Блоки в процессе покраски. Фото 116. Блоки в процессе покраски.

Конечно, в процессе работы эта «змейка» подвешивается вертикально за один из кончиков. А вот и результат - если абстрагироваться от конструкции самих блоков, то, пожалуй, вполне приемлемо...

Фото 117. Окрашенные блоки. Фото 117. Окрашенные блоки.

Теперь можем приступать к работе собственно с такелажем. Для стоячего такелажа используем чёрную нить из комплекта (кстати, номера чёрной и светлой нитей в инструкции от «Звезды» перепутаны):

Фото 118. Начало обтяжки стоячего такелажа. Фото 118. Начало обтяжки стоячего такелажа.

После некоторой возни, применения фантазии и капель клея «G-S Hypo Cement» (судя по всему - поддельного) проводим намеченные ватер-штаги и ватер-бакштаги, но пока не натягиваем их на блоках слишком сильно:

Фото 119. Ватер-штаг и ватер-бакштаги бушприта. Фото 119. Ватер-штаг и ватер-бакштаги бушприта.	Фото 120. Ватер-бакштаги кормового выстрела. Фото 120. Ватер-бакштаги кормового выстрела.

В начало блога.

Пожалуй, пришла пора установить на фок- и грот-мачтах стеньги. Я подольше оттягивал этот момент, оставляя модель более «компактной», чтобы иметь меньше шансов случайных поломок в процессе работы. Да и в шкаф убирать высоченную конструкцию всяко сложнее.

Но раз уж взялись за стоячий такелаж, то без стеньг нам никуда. Так что, шлифуем, красим, тонируем и приклеиваем на соответствующие места. Единственная тонкость - не забываем приклеить грот-стеньгу с нужной стороны, а не так, как ошибочно показано в инструкции от «Звезды»...

Фото 121. Подготовленные детали (фок- и грот-стеньги). Фото 121. Подготовленные детали (фок- и грот-стеньги).

Фото 122. Корпус, фок- и грот-стеньги. Фото 122. Корпус, фок- и грот-стеньги.

Фото 123. Установленные фок- и грот-стеньги. Фото 123. Установленные фок- и грот-стеньги.

В начало блога.

Хотя в реальности штаги обтягивают последними в стоячем такелаже, мы всё-таки установим штаги нижних мачт пораньше (хоть и без натяжения), поскольку потом добираться до нужных точек крепления будет труднее.

Вновь «скрестив ежа с ужом», то есть несколько противоречащих друг другу схем такелажа Сан-Габриэля, попробуем изобразить нечто усреднённое.

На всякий случай, ещё раз отметим, что детальки из набора, играющие роль блоков, по сути, блоками не являются, а лишь символически изображают таковые! При некоторой изобретательности их можно использовать для натяжения/ослабления снастей, но, конечно, в профессиональной модели такому безобразию было бы не место.

Для нашей же фантазийно-сувенирной работы мы излишне привередничать не станем.

Итак, начав двигаться от кормы к носу, установим бизань-штаг:

Фото 124. Бизань-штаг. Фото 124. Бизань-штаг.

Фото 125. Бизань-штаг (блоки). Фото 125. Бизань-штаг (блоки).

Далее – два грот-штага:

Фото 126. Грот-штаг. Фото 126. Грот-штаг.

Фото 127. Грот-штаг (блоки). Фото 127. Грот-штаг (блоки).

И, наконец – парный фок-штаг:

Фото 127. Фок-штаг. Фото 127. Фок-штаг.

В начало блога.

Теперь уже можно заняться фордунами, попутно подтягивая ранее подготовленные снасти - штаги, ватер-штаги и т.п. Начинаем с фок-мачты, поставив два фор-стень-фордуна:

Фото 129. Фор-стень-фордуны. Фото 129. Фор-стень-фордуны.

Фото 130. Фор-стень-фордуны (руслени). Фото 130. Фор-стень-фордуны (руслени).

Затем на грот-мачте натягиваем по два грот-стень-фордуна по каждому борту:

Фото 131. Грот-стень-фордуны. Фото 131. Грот-стень-фордуны.

Фото 132. Горт-стень-фордуны (руслени). Фото 132. Горт-стень-фордуны (руслени).

Как видно на фото, стеньги слегка выгнулись к корме, что в дальнейшем, надеюсь, скомпенсируется натяжением стень-штагов..

Если с фок- и грот-мачтами всё более-менее понятно, то с бизанью возникает довольно существенная загвоздка. Натянутый бизань-штаг стремится согнуть эту мачту в сторону носа судна. На реальном корабле в этом же направлении (с некоторыми вариациями) добавляется усилие от наполненного ветром паруса. По логике вещей, необходимы снасти, уравновешивающие эту совокупную силу. Однако, ни на музейном чертеже, ни на схеме оснастки от «Revell» нет не то что фордунов, но даже мало-мальски вразумительных вантов! И как, спрашивается, это всё должно было работать?!

Как бы то ни было, я решил пойти-таки по стопам «Звезды» и натянуть эту пару «квази-фордунов». При этом упростил проводку через «квази-блоки» и закрепил верхние концы там же, где крепится бизань-штаг. В таком варианте есть шанс усановить всё же на корме корабельный крест, от которого «Звезде» пришлось отказаться...

Фото 133. Бизань-(стень)-фордуны. Фото 133. Бизань-(стень)-фордуны.

В начало блога.

Завершим работу со стоячим такелажем, натянув стень-штаги. Их у нас всего два – фор-стень-штаг и грот-стень-штаг:

Фото 134. Фор-стень-штаг. Фото 134. Фор-стень-штаг.

Фото 135. Грот-стень-штаг. Фото 135. Грот-стень-штаг.

Далее, поскольку с бизань-мачтой в основном разобрались, можно установить за ней на корме корабельный крест, который имеется в схеме от «Revell», но исключён у «Звезды». После установки не вредно его также и попачкать, дабы привести в гармонию с общим колоритом.

Фото 136. Корпус и корабельный крест. Фото 136. Корпус и корабельный крест.

Фото 137. Корабельный крест на корме. Фото 137. Корабельный крест на корме.

Собственно, теперь вполне уместно уделить внимание колориту в целом и «состарить» (с помощью художественного мастерства супруги) наш Летучий Голландец уже не только по палубам, но и повсюду выше ватерлинии (днище ещё предстоит по плану закрепить на дополнительном основании):

Фото 138. «Состаренный» корпус (вид с носа). Фото 138. «Состаренный» корпус (вид с носа).

Фото 139. «Состаренный» корпус (вид с кормы). Фото 139. «Состаренный» корпус (вид с кормы).

Наконец, раз оформление корпуса и стоячего такелажа практически завершено, можно покрыть всё это лаком с люминофором и посмотреть, что же у нас получилось в итоге:

Фото 140. Грот-стень-фордуны. Фото 140. Грот-стень-фордуны.

Фото 141. Окраска корпуса люминофором (вид с носа). Фото 141. Окраска корпуса люминофором (вид с кормы).

Вроде бы, неплохо! Жаль только, что весь лак на этом и закончился. Для днища, якорей и парусов придётся добывать где-то новую порцию...

В начало блога.

Поскольку мы вплотную приблизились к завершающему этапу – установке парусов и бегучего такелажа, то вынуждены перед этим отклониться от «главной темы» и всерьёз заняться проблемой прочного и надёжного основания. Как мы помним, где-то в середине сборки модель была временно закреплена на подставке при помощи гипсовой накладки. И именно теперь лучше всего «намертво» зафиксировать наш корабль-призрак на постоянном основании, удалить гипсовый лубок из-под днища, после чего уже и приступить к работе с парусами.

Также, планируя основание, имеет смысл предусмотреть возможность установки на него прозрачного колпака для защиты модели от пыли и повреждений.

Будучи не очень искушённым в столярных работах, в подготовке проекта и изготовлении основных частей я попросил помощи у своего товарища, имеющего больший опыт, а также и необходимые инструменты.

Посмотрим, что получается в итоге:

Фото 142. Проект основания с колпаком (1). Фото 142. Проект основания с колпаком (1).

Фото 143. Проект основания с колпаком (2). Фото 143. Проект основания с колпаком (2).

Сразу же встаёт вопрос о материалах. Как оказалось, в мегаполисе не так-то легко добыть пару небольших листов фанеры и несколько качественных реек. В гипермаркетах подобные товары продаются огромными отрезами, да ещё и поклеенные из каких-то дефектных ошмётков. При этом цена на подобные материалы вполне себе ощутимая, а ведь одной из «целевых функций» нашего проекта, как мы помним, была минимизация суммарных затрат.

В итоге, для основания выбираем часть какой-то древней, декорированной пластиком мебели.

Фото 144. Фанера (6 мм) для основания (1). Фото 144. Фанера (6 мм) для основания (1).

Фото 145. Фанера (6 мм) для основания (2). Фото 145. Фанера (6 мм) для основания (2).

Фото 146. Фанера (6 мм) для основания (3). Фото 146. Фанера (6 мм) для основания (3).

После очистки и шлифовки удаётся вырезать довольно прочный лист 6 мм фанеры:

Фото 147. Подготовка основания (1). Фото 147. Подготовка основания (1).

Фото 148. Подготовка основания (2). Фото 148. Подготовка основания (2).

Дно нашей конструкции также вырезаем из старой мебельной фанеры (толщиной 4 мм):

Фото 149. Фанера (4 мм) для дна. Фото 149. Фанера (4 мм) для дна.

Фото 150. Подготовка дна (1). Фото 150. Подготовка дна (1).

Фото 151. Подготовка дна (2). Фото 151. Подготовка дна (2).

Для обрамления всё же удаётся приобрести пару недорогих цельных реек. После обработки последних фрезером и последующей распиловки, склеиваем полученные элементы в прямоугольную рамку:

Фото 152. Заготовки для обрамления. Фото 152. Заготовки для обрамления.

Фото 153. КСборка обрамления. Фото 153. Сборка обрамления.

Фото 154. Обрамление в сборе. Фото 154. Обрамление в сборе.

К сожалению, прочность такой рамки оказывается далекой от совершенства. Поэтому подклеиваем ещё и усиливающие уголки:

Фото 155. Обрамление с усилением углов. Фото 155. Обрамление с усилением углов.

Фото 156. Обрамление с выборкой под колпак. Фото 156. Обрамление с выборкой под колпак.

В начало блога.

Займёмся упомянутым ранее защитным колпаком. К сожалению, качественно изготовить его из подручных материалов представляется весьма затруднительным. Поэтому, заказываем это сооружение в одной из фирм, работающих с оргстеклом. Общая стоимость модели возрастает при этом не менее, чем вдвое, но тут уж ничего не поделать. Не подвергать же угрозе разрушения работу, в которую уже вложено столько сил! Единственный возможный аспект экономии – толщина стенок. Ввиду планируемого закрепления колпака по периметру основания (что обеспечит дополнительное усиление всей конструкции), оргстекло выберем самое тонкое из имеющихся (2 мм).

Что же мы получаем в итоге?

Фото 157. Защитный колпак из оргстекла (вид сверху). Фото 157. Защитный колпак из оргстекла (вид сверху).

Фото 158. Защитный колпак из оргстекла (вид снизу). Фото 158. Защитный колпак из оргстекла (вид снизу).

На первый взгляд всё кажется симпатичным, но при ближайшем рассмотрении обнаруживаются досадные дефекты типа отклонений в размерах и слишком грубых швов. Самое, однако, неприятное открытие ждёт нас на одном из нижних углов. У изготовителей явно заготовка треснула не по намеченной линии, но вместо переделки они решили скрыть дефект, склеив угол с изгибом. Приходится частично демонтировать шов, чтобы обеспечить симметрию по цокольным торцам:

Фото 159. Защитный колпак из оргстекла (дефект). Фото 159. Защитный колпак из оргстекла (дефект).

Ясно, что просто привинчивать колпак к основанию через насверленные по нижней кромке отверстия не следует. Это будет и неэстетично, и непрочно (тонкое оргстекло быстро растрескается в местах прохода винтов/шурупов). Поэтому применим дополнительные накладки, сформировав декоративно-усилительную окантовку цоколя.

Рассмотрев массу самых разных материалов для окантовки, выбираем в итоге (по критерию цена/качество) анодированные алюминиевые полосы:

Фото 160. Штанга плоская для окантовки. Фото 160. Штанга плоская для окантовки.

Изрядно помучившись с обработкой металла, вырезаем, наконец, 4 элемента-накладки с раззенкованными отверстиями под винты. Крепить их к колпаку будем на эпоксидном клею, для чего предварительно зашкурим оргстекло в местах будущего сцепления:

Фото 161. Элементы окантовки. Фото 161. Элементы окантовки.

Фото 162. Колпак и окантовка. Фото 162. Колпак и окантовка.

После длительной возни с разными видами эпоксидок, тампонами с ацетоном для подчистки и массой зажимов и прищепок, получаем-таки вожделенную окантовку. Стыки по углам подшпаклёвываем смесью эпоксидного клея с наполнителем из натёртой коричневой пастели. В финале, приняв максимальные меры предосторожности, через отверстия в металлических накладках просверливаем отверстия и в оргстекле.

Фото 163. Колпак в сборе с окантовкой. Фото 163. Колпак в сборе с окантовкой.

Voilà! Кажется, защитный колпак готов!

В начало блога.

Чтобы защитный колпак мог прочно крепиться к основанию, устанавливаем по периметру обрамления 8 металлических резьбовых втулок, вклеивая их на эпоксидную смолу в высверленные лунки. Само собой, по месту лунки полностью соответствуют отверстиям под крепёжные винты в окантовке защитного колпака.

Фото 164. Обрамление и крепёж для защитного колпака. Фото 164. Обрамление и крепёж для защитного колпака.

Также, в рамке обрамления делаем выборки под разъём питания и три микро-тумблера. Разъём питания, слегка подогнав и сделав импровизированную гравировку «15V DC», сразу вклеиваем на своё место при помощи смеси эпоксидной смолы с опилками.

Фото 165. Обрамление и разъём питания (15V DC). Фото 165. Обрамление и разъём питания (15V DC).

Теперь уже можно объединить обрамление с собственно основанием, заранее вырезав в последнем прямоугольное отверстие под подставку модели и просверлив ряд технологических отверстий для будущих этапов работы. Итак, вклеиваем основание в рамку на эпоксидную смолу и для верности закрепляем его по краям несколькими саморезами.

Фото 166. Обрамление и основание с вырезом. Фото 166. Обрамление и основание с вырезом.

Облагораживаем видимую часть обрамления с помощью множественных слоёв морилки (под цвет дуба).

Фото 167. Обрамление и морилка (дуб). Фото 167. Обрамление и морилка (дуб).

Далее требуется полакировать обрамление. После нескольких крайне неудачных экспериментов с подбором лака, наконец, останавливаемся на банальном глянцевом алкидном лаке для моделистов «Звезда супер» (62) из старых запасов. Этот лак уже давно не выпускается, и имеющийся экземпляр заметно пожелтел от времени, но для нашей цели он неожиданно оказывается в самый раз!

Фото 168. Глянцевый лак «Звезда супер» (62). Фото 168. Глянцевый лак «Звезда супер» (62).

А вот после лакировки периметра можем вклеить и тумблеры (тоже на эпоксидную смолу с опилками), уже не боясь случайно залить их лаком.

Фото 169. Обрамление и тумблеры (SMTS-102-2C4). Фото 169. Обрамление и тумблеры (SMTS-102-2C4).

Перед предстоящим художественно-электрическим оформлением любуемся промежуточным результатом!

Фото 170. Основание перед оформлением (вид сверху). Фото 170. Основание перед оформлением (вид сверху).

Фото 171. Тумблеры и разъём (вид снаружи). Фото 171. Тумблеры и разъём (вид снаружи).

Фото 172. Основание перед оформлением (вид снизу). Фото 172. Основание перед оформлением (вид снизу).

Фото 173. Тумблеры и разъём (вид изнутри). Фото 173. Тумблеры и разъём (вид изнутри).

В начало блога.

Перед монтажом электро-цепей и установкой собственно модели выполним наиболее грязную, базовую, работу по оформлению основания (здесь вновь прибегнем к помощи супруги-художника).

Для начала создадим основу рельефа морского дна из подручных материалов. В качестве таковых весьма подойдут куски упаковки от компьютерного монитора (некая разновидность папье-маше). В принципе, сгодилась бы и упаковка от яиц, но там сильно смущает вопрос гигиены... Отдельные части рельефа слегка закрепляем каплями клея «Момент».

Фото 174. Оформление основания (рельеф из упаковки). Фото 174. Оформление основания (рельеф из упаковки).

Далее - укрепим и сгладим рельеф дна по обычной технологии папье-маше, накладывая слои туалетной бумаги с клеем ПВА. Также, окончательно приклеим всю рельефную поверхность на основание (опять же, при помощи ПВА).

Фото 175. Оформление основания (папье-маше). Фото 175. Оформление основания (папье-маше).

После полной просушки нанесём базовую окраску (под вид камней и песка). Для этого используем обычные акриловые краски.

Фото 176. Оформление основания (базовая окраска). Фото 176. Оформление основания (базовая окраска).

Наконец, на «песчаных» участках сделаем присыпку реальным песком (вновь на клей ПВА). Песок используем обычный, речной, предварительно просеяв его и прокалив в духовке. (Излишек песка после высыхания клея просто сметаем жёсткой кистью.)

Фото 177. Оформление основания (песчаная присыпка). Фото 177. Оформление основания (песчаная присыпка).

На этом считаем базовое оформление законченным и готовимся к электрическим работам.

В начало блога.

Чтобы приступить к реализации подсветки, вернёмся сначала немного назад во времени. Изначальный замысел нашего сувенирного корабля включал лишь красные светодиоды в каютах и на мачтах. В качестве источника электропитания предполагалось использовать довольно громоздкий адаптер 220V-AC/24V-DC от старого модема.

По завершении же сборки корабельной подсветки выяснилось, что суммарное падение напряжения на всех красных светодиодах составляет от 14 до 15 вольт. Следовательно, всё лишнее пришлось бы гасить с помощью балластного резистора, впустую превращая энергию в тепло. Поразмыслив тогда над этим вопросом, я решил приобрести-таки новый, более подходящий источник питания. На Aliexpress был выбран достаточно мощный (заявленный выходной ток - 2A), относительно недорогой и компактный адаптер с номинальным выходным напряжением 15 вольт. (Как выяснилось в дальнейшем, подбирать напряжение так уж впритык совсем не следовало.)

Фото 178. Подсветка (блок питания, 15V). Фото 178. Подсветка (блок питания, 15V).

Вряд ли, конечно, такой блочок без проблем вытянет 2 ампера, но нам столько и не требуется, даже 100мА будет вполне достаточно. Обнаружился у нового адаптера и явный недостаток - малая длина кабеля (надо же было китайцам на чём-нибудь сэкономить!). Придётся нам с этим недостатком побороться. К счастью, в хламе имеются необходимые элементы для изготовления удлинителя (чёрная «лепёшка» - это термоусадочная трубка):

Фото 179. Подсветка (детали удлинителя). Фото 179. Подсветка (детали удлинителя).

Немного покорпев с паяльником, получаем такую вот составную конструкцию:

Фото 180. Подсветка (БП с удлинителем). Фото 180. Подсветка (БП с удлинителем).

Раз у нас теперь есть существенный запас по силе тока, а одна светодиодная цепочка потребляет не более 20 мА, то логично расширить план подсветки, сделав её более разнообразной. Именно из этих соображений, на основании ранее были установлены сразу три выключателя для трёх отдельных цепей. Теперь пришла пора их задействовать.

Разместим-ка на основании 2 контура наружной подсветки корабля: внешний - белого цвета и внутренний - зелёного. Сказано - сделано! Вот наши добавочные цепи из б/у-светодиодов:

Фото 181. Подсветка («белая» цепь). Фото 181. Подсветка («белая» цепь).

Фото 182. Подсветка («зелёная» цепь). Фото 182. Подсветка («зелёная» цепь).

Также, вспомнив печальный опыт с перегоревшим внутри модели корабля светодиодом, предпримем меры, чтобы избежать подобного впредь. Для этой цели купим предохранитель на 50 мА и гнездо для его установки:

Фото 183. Подсветка (предохранитель с гнездом). Фото 183. Подсветка (предохранитель с гнездом).

Для монтажа внутрь основания придётся предохранительное гнездо доработать таким вот образом:

Фото 184. Подсветка (гнездо перед монтажом). Фото 184. Подсветка (гнездо перед монтажом).

Вновь вооружимся паяльником, клеевым пистолетом, мультиметром и другими инструментами и погрузимся в измерительно-монтажные работы. После довольно длительных трудов получаем долгожданный результат!

Фото 185. Подсветка (цепи в сборе). Фото 185. Подсветка (цепи в сборе).

Предварительная проверка показывает работоспособность схемы, хотя и выявляет некоторые её недостатки. К таковым относятся взаимные влияния трёх отдельных контуров (по отдельности светятся ярче, нежели в любой из совокупностей), а также сильная уязвимость перед превышением номинального питающего напряжения. Всё это - следствие не самого удачного выбора величины выходного напряжения адаптера. Теперь ясно, что лучше было бы купить адаптер на 16-18 вольт. Тогда избыток напряжения, погашенный на балластных сопротивлениях, служил бы «смягчающим буфером» от различных случайных колебаний. Что ж, в следующий раз постараемся об этом не позабыть...

С электричеством сделано уже многое, но ещё не всё! Раз наша схема не обладает собственной внутренней устойчивостью, имеет смысл снабдить её дополнительной защитой.

В начало блога.

Идея такой защиты состоит в следующем: при превышении питающего напряжения над пороговым уровнем срабатывает закорачивающий элемент, что приводит к немедленному и гарантированному перегоранию предохранителя. В противном случае, у нас не было бы полной уверенности, что светодиоды не успеют спасти предохранитель, перегорев первыми.

Воспользуемся программируемым источником опорного напряжения TL431ACLP и парой опорных резисторов, задающих необходимое нам пороговое напряжение U_max = 2.5 V×(1+15.3÷2.99)≈15.2 V...15.3 V:

Фото 186. Подсветка (элементы защиты). Фото 186. Подсветка (элементы защиты).

Теория - это замечательно, но в столь серьёзном вопросе, как защита, будет надёжнее, всё же, выполнить проверку. Чтобы не портить недешёвый предохранитель, заменим его на время эксперимента сигнальным красным светодиодом. Когда через закорачивающий элемент потечёт большой ток, индикатор засветится. Итак, проверяем:

Фото 187. Подсветка (проверка защиты - норма). Фото 187. Подсветка (проверка защиты - норма).

Фото 188. Подсветка (проверка защиты - превышение). Фото 188. Подсветка (проверка защиты - превышение).

На удивление, защита отлично работает! Что ж, тогда смонтируем её в общую схему:

Фото 189. Подсветка (схема защиты в сборе). Фото 189. Подсветка (схема защиты в сборе).

Напоследок, зафиксируем нашу итоговую схему:

Фото 190. Итоговая схема. Фото 190. Итоговая схема.

И отныне все электрические работы по нашей модели полностью завершены!

В начало блога.

Наконец-то можно окончательно установить наш «Летучий Голландец» на предназначенное ему место... Однако, имеется проблема!

Как мы помним, «фирменная» подставка вскоре настолько разболталась, что, во избежание катастрофы, пришлось соорудить под днищем корабля фиксирующую поддержку из гипса. Гипсовая колобашка отлично справилась со своей задачей, но оставить её там насовсем было бы явно неуместно. Значит, необходимо закрепить модель на основании каким-то иным способом - в меру прочным, в меру не громоздким.

Перебрав в уме массу разных идей, остановимся на варианте с четырьмя растяжками из жёсткой проволоки. Очень подходящей для наших целей оказалась зелёная флористическая проволока, сохранившаяся, кажется, от свадебных букетов.

Аккуратно просверлим в днище нашего кораблика по два отверстия с каждого борта и с немалыми трудами проденем сквозь них пару отрезков проволоки (на носу и на корме):

Фото 191. Крепёжные растяжки из проволоки. Фото 191. Крепёжные растяжки из проволоки.

Далее - пропустим концы проволоки через заранее подготовленные отверстия в основании, аккуратно установим подставку модели в углубление на эпоксидный клей, после чего туго затянем проволочные растяжки снизу под основанием. Для верности добавим там ещё и кляксы из клеевого пистолета!

Фото 192. Фиксация растяжек под основанием. Фото 192. Фиксация растяжек под основанием.

И больше нам под основанием делать нечего. Не пора ли тогда скрыть все эти «внутренности»?

Сделаем шаг назад во времени и вспомним про заготовленное ранее фанерное дно. С тех пор мы успели пройтись по нему морилкой и покрыть остатками застарелого нитролака.

Фото 193. Дно основания и лак. Фото 193. Дно основания и лак.

Получилось не шибко качественно, но для дна особое качество ведь и не требуется. Так что возьмём 24 самореза и приступим к монтажу:

Фото 194. Основание, дно и саморезы. Фото 194. Основание, дно и саморезы.

Фото 195. Основание с дном. Фото 195. Основание с дном.

Для кустарного изделия нормально...

Но что же в итоге у нас оказалось наверху?

Фото 196. Закреплённый на основании корпус. Фото 196. Закреплённый на основании корпус.

Также выглядит приемлемо. Добавим ещё по капельке эпоксидки в точках выхода проволоки из корпуса, чтобы застраховаться от проскальзываний.

Вот теперь уже можно рискнуть удалить гипсовую поддержку. Эта операция могла бы обернуться серьёзной проблемой, с перспективой повреждения модели, если бы мы с самого начала предусмотрительно не вложили в самый центр гипсовой массы картонную прокладку. Теперь эта намеченная заранее «линия раскола» обеспечивает вполне «безболезненное» и аккуратное извлечение двух гипсовых половинок при минимальном приложении силы. Voila!

Фото 197. Удаление гипсовой поддержки. Фото 197. Удаление гипсовой поддержки.

В начало блога.

Раз модель теперь прочно стоит на основании, то можно без опаски завершить её оформление (за исключением парусов и бегучего такелажа). Собственно, осталось-то совсем немного – собрать, покрасить и навесить якоря и оттонировать днище.

Начнём с якорей:

Фото 198. Детали якорей. Фото 198. Детали якорей.

Фото 199. Якоря, готовые к установке. Фото 199. Якоря, готовые к установке.

Для доводки днища вновь воспользуемся помощью «домашнего художника», после чего на днище и якоря нанесём поверх слой лака с зелёным люминофором. (Как мы помним, прилагавшийся в комплекте люминофор у нас закончился ранее, поэтому приходится купить его дополнительно. И на сей раз используем матовый лак «Decola».)

Полюбуемся текущим результатом:

Фото 200. Корабль без парусов на основании. Фото 200. Корабль без парусов на основании.

В начало блога.

По завершении оформления модели закончим также и оформление основания. По плану оно должно выглядеть как фрагмент морского дна. Попутно замаскируем навязчиво поблескивающие светодиоды импровизированными «отражателями» из ракушек. Сами ракушки предварительно выкрасим изнутри сначала чёрной, а затем - серебряной краской.

Фото 201. Ракушки-светоотражатели. Фото 201. Ракушки-светоотражатели.

Собственно, фантазия на тему морского дна - очередная задача для супруги-художника. Кроме натуральных ракушек и пары морских звёзд будем также использовать нитки, шерсть для валяния, искусственные водоросли, обрезки ткани. Ещё можно добавить немного самодельной мелкой гальки из полимерной глины:

Фото 202. Искусственные камушки из полимерной глины. Фото 202. Искусственные камушки из полимерной глины.

Всё это приклеиваем на ПВА, кое-где дополнительно подкрашивая акриловыми красками.

Короткое видео: Оформление основания модели корабля.

Когда композиция наконец выглядит завершённой, обработаем её местами смесью лака с оранжевым люминофором. К сожалению, оранжевый цвет лишь напрасно тонирует подложку, а свечение на деле оказывается самым обычным - зеленоватым...

Далее, подготовим всё сооружение к финишному покрытию аэрозольным матовым лаком. С этой целью замаскируем малярным скотчем деревянную рамку, светодиоды с «отражателями», прозрачные окошки, «бронзовые» элементы, а также корабельные фонари. Лак на пробу возьмём MagicLine #410.

Фото 203. Композиция перед покрытием матовым лаком. Фото 203. Композиция перед покрытием матовым лаком.

Фото 204. Матовый лак MagicLine #410. Фото 204. Матовый лак MagicLine #410.

Запах у него оказывается весьма забористым, использование защитной маски весьма желательно, но со своей задачей, вроде бы, справляется...

И вот, после столь долгих трудов мы получаем, наконец, почти готовую композицию, которой теперь не хватает лишь парусов!

Фото 205. Законченная композиция (вид с левого борта). Фото 205. Законченная композиция (вид с левого борта).

Фото 206. Законченная композиция (вид с правого борта). Фото 206. Законченная композиция (вид с правого борта).

В начало блога.

Перед навешиванием парусов, само собой, необходимо их подготовить. Именно в данной версии исходный набор «Корабля конкистадоров...», превратившись стараниями фирмы «Звезда» в «Летучий Голландец», обрёл не матерчатые, не вакушечные, а полноценные пластмассовые паруса. Паруса эти исходно имеют белый цвет и отлиты уже воедино с реями. Литьё довольно качественное, рваная ткань изображена красиво, хотя со следами толкателей и приходится повоевать...

Фото 207. Подготовленные детали (паруса). Фото 207. Подготовленные детали (паруса).

Раскрасим реи под дерево, а загрязнить и состарить «ткань» попросим опять нашего домашнего художника. Не забудем также про финишное покрытие лаком с люминофором (используем матовый лак «Decola» и люминофор синего свечения).

Фото 208. Окрашенные паруса. Фото 208. Окрашенные паруса.

Фото 209. Окрашенные паруса - люминофор. Фото 209. Окрашенные паруса - люминофор.

Фото 210. Окрашенные паруса с обратной стороны. Фото 210. Окрашенные паруса с обратной стороны.

Фото 211. Окрашенные паруса с обратной стороны - люминофор. Фото 211. Окрашенные паруса с обратной стороны - люминофор.

Вот теперь уже можно заняться собственно монтажом. После изучения схем сборки от «Revell» и от «Звезды», а также чертежей и фотографий музейного макета, становится ясно, что сделать мало-мальски реалистичную парусную оснастку с имеющимися деталями у нас нет ни единого шанса. К счастью, в нашем случае это и не обязательно - ведь мы делаем не модель-копию, а фантазийный сувенир-ночник.

Так что, начнём с носовой части и попробуем закрепить небольшой парус на бушприте (кажется, он носит название «блинд»). Масса мучений и импровизаций, но что уж получилось - то получилось:

Фото 212. Блинд (окрашенный парус, нити и блоки для такелажа). Фото 212. Блинд (окрашенный парус, нити и блоки для такелажа).

Фото 213. Установленный блинд. Фото 213. Установленный блинд.

Следующим шагом возьмёмся за фок (очередной «мильон терзаний» с активным, как ранее и далее, использованием клеев «G-S Hypo Cement» и «Micro Kristal Klear»):

Фото 214. Фок (окрашенный парус, нити и блоки для такелажа). Фото 214. Фок (окрашенный парус, нити и блоки для такелажа).

Фото 215. Установленный фок. Фото 215. Установленный фок.

Часть нитей в итоге провисает, что не очень красиво при, будто бы, «наполненных ветром» парусах, но этой беде, увы, ничем не помочь - силу ветра в наш макет добавить никак не получится... Или получится? Посмотрим...

Ко всему прочему, у нас подходят к концу заготовленные ранее одинарные блоки. Так что, приходится отвлечься от парусов, дабы пополнить запас этих блоков. Обтачиваем, красим, тонируем, лакируем...

Фото 216. Ещё блоки перед покраской. Фото 216. Ещё блоки перед покраской.

Опираясь на фантазии «Звезды», а также на собственные, ставим фор-марсель:

Фото 217. Фор-марсель (окрашенный парус, нити и блоки для такелажа). Фото 217. Фор-марсель (окрашенный парус, нити и блоки для такелажа).

Фото 218. Установленный фор-марсель. Фото 218. Установленный фор-марсель.

Перейдём к грот-мачте. Самый громоздкий из всех парусов - грот:

Фото 219. Грот (окрашенный парус, нити и блоки для такелажа). Фото 219. Грот (окрашенный парус, нити и блоки для такелажа).

Фото 220. Установленный грот. Фото 220. Установленный грот.

Последний прямой парус - грот-марсель:

Фото 221. Грот-марсель (окрашенный парус, нити и блоки для такелажа). Фото 221. Грот-марсель (окрашенный парус, нити и блоки для такелажа).

Фото 222. Установленный грот-марсель. Фото 222. Установленный грот-марсель.

И наконец, совсем уж последний парус - бизань:

Фото 223. Бизань (окрашенный парус, нити и блоки для такелажа). Фото 223. Бизань (окрашенный парус, нити и блоки для такелажа).

С этим косым парусом работа получается сложнее, чем хотелось бы. Правильный такелаж не сделать, схема от «Звезды» совсем уж далека от реальности... Вновь напрягаем фантазию:

Фото 224. Установленный бизань. Фото 224. Установленный бизань.

В начало блога.

В процессе установки парусов мы уже отмечали некую проблему, проистекающую из особенности самого исходного набора от «Звезды». Фирма превратила «Сан Габриэль» в «Летучий Голландец» путём лишь замены парусов и добавлением в комплект порошка люминофора. В древнем, «родном», комплекте паруса были тканевые, а новые, живописные, «истлевшие» паруса «Голландца» отлиты из пластмассы. Следует признать, что отливки получились действительно красивые и реалистичные. Только вот эти шикарные паруса ещё и изображены наполненными ветром! А такелаж-то у нас вовсе не литой, а делается из синтетических нитей...

В принципе, для модели корабля нет никакой беды в провисших парусах и такелаже. Вряд ли кому понравится круглосуточно обдувать модель вентилятором. Просто будем считать, что у нас штиль, или корабль стоит на якоре в закрытой от ветров бухте. Но надутые до предела пруса, как на крышке коробки «Летучего Голландца», вкупе с безвольно висящими канатами - это уже явный нонсенс!

И что же делать?! Приходится немало поломать над этим голову, взвешивая плюсы и минусы различных решений (можно, например, сделать все снасти жёсткими, пропитав их каким-нибудь лаком).

В конечном итоге выбираем несколько экзотичный способ «моделирования ветра» - за счёт тонких прозрачных тяг и распорок. Понятно, что это немного портит реализм, но не будем забывать, что вся модель - сплошная фантастика, да, к тому же, мы с самого начала решили относиться к ней, как к сувениру с красивой подсветкой.

Поэтому, запасаемся отшлифованными кусочками коробочек от CD и самой тонкой леской, и смотрим, что получается в итоге:

Фото 225. «Ветер» в блинд. Фото 225. «Ветер» в блинд.

Фото 226. «Ветер» в фок и фор-марсель. Фото 226. «Ветер» в фок и фор-марсель.

Фото 227. «Ветер» в грот и грот-марсель. Фото 227. «Ветер» в грот и грот-марсель.

В начало блога.

В принципе, для завершения всей композиции не хватает лишь «состаривания» бегучего такелажа и покрытия его люминофором. Дело нам уже привычное, поэтому особых трудностей не вызывает. Как раз выдаётся редкий в текущем сезоне солнечный день, позволяющий основательно «зарядить» люминофор на ярком свету и провести испытания в тёмном помещении. Кажется, в итоге получилось очень даже неплохо!

Фото 228. Свечение композиции в темноте (левый борт). Фото 228. Свечение композиции в темноте (левый борт).

Фото 229. Свечение композиции в темноте (правый борт). Фото 229. Свечение композиции в темноте (правый борт).

Фотографии сделаны со штатива при 15-секундной выдержке, также затем слегка усилена контрастность.

В начало блога.

Поскольку одно из назначений нашего “Летучего Голландца” – служить ночником, то проверяем в темноте его электрическую подсветку во всех цветовых комбинациях:

Фото 230. Подсветка - красный. Фото 230. Подсветка - красный.	Фото 231. Подсветка - красный. Фото 231. Подсветка - красный.
Фото 232. Подсветка - зелёный. Фото 232. Подсветка - зелёный.	Фото 233. Подсветка - зелёный. Фото 233. Подсветка - зелёный.
Фото 234. Подсветка - белый. Фото 234. Подсветка - белый.	Фото 235. Подсветка - белый. Фото 235. Подсветка - белый.
Фото 236. Подсветка - красный и зелёный. Фото 236. Подсветка - красный и зелёный.	Фото 237. Подсветка - красный и зелёный. Фото 237. Подсветка - красный и зелёный.
Фото 238. Подсветка - красный и белый. Фото 238. Подсветка - красный и белый.	Фото 239. Подсветка - красный и белый. Фото 239. Подсветка - красный и белый.
Фото 240. Подсветка - зелёный и белый. Фото 240. Подсветка - зелёный и белый.	Фото 241. Подсветка - зелёный и белый. Фото 241. Подсветка - зелёный и белый.
Фото 242. Подсветка - красный, зелёный и белый. Фото 242. Подсветка - красный, зелёный и белый.	Фото 243. Подсветка - красный, зелёный и белый. Фото 243. Подсветка - красный, зелёный и белый.

Как видим, всё работает!

В начало блога.

Начнём с общего вида (в качестве "шкалы размера" - спичечный коробок):

Фото 244. Готовая модель - общий вид. Фото 244. Готовая модель - общий вид.

Выполним обход в среднем ракурсе:

Фото 245. Фото 245.	Фото 246. Фото 246.	Фото 247. Фото 247.
Фото 248. Фото 248.	Фото 249. Фото 249.	Фото 250. Фото 250.

Фото 251. Фото 251.

Фото 252. Фото 252.

Затем выполним обход в верхнем ракурсе:

Фото 253. Фото 253.	Фото 254. Фото 254.	Фото 255. Фото 255.
Фото 256. Фото 256.	Фото 257. Фото 257.	Фото 258. Фото 258.

Фото 259. Фото 259.

Фото 260. Фото 260.

Добавим прямой вид сверху:

Фото 261. Фото 261.

Внимательнее обойдём основание:

Фото 262. Фото 262.	Фото 263. Фото 263.	Фото 264. Фото 264.
Фото 265. Фото 265.	Фото 266. Фото 266.	Фото 267. Фото 267.

Фото 268. Фото 268.

Фото 269. Фото 269.

Добавим несколько нижних ракурсов:

Фото 270. Табличка "Flying Dutchman". Фото 270. Табличка "Flying Dutchman".

Фото 271. Нос. Фото 271. Нос.

Фото 272. Корма. Фото 272. Корма.

И наконец - сделаем ряд снимков модели в деталях:

Фото 273. Фото 273.	Фото 274. Фото 274.	Фото 275. Фото 275.
Фото 276. Фото 276.	Фото 277. Фото 277.	Фото 278. Фото 278.
Фото 279. Фото 279.	Фото 280. Фото 280.	Фото 281. Фото 281.
Фото 282. Фото 282.	Фото 283. Фото 283.	Фото 284. Фото 284.

Фото 285. Фото 285.

Фото 286. Фото 286.

В начало блога.

Для начала - три общих плана:

Фото 287. Вид справа. Фото 287. Вид справа.

Фото 288. Вид слева. Фото 288. Вид слева.

Фото 289. Вид сверху. Фото 289. Вид сверху.

И далее - обход с вниманием к отдельным деталям:

Фото 290. Фото 290.	Фото 291. Фото 291.	Фото 292. Фото 292.
Фото 293. Фото 293.	Фото 294. Фото 294.	Фото 295. Фото 295.
Фото 296. Фото 296.	Фото 297. Фото 297.	Фото 298. Фото 298.
Фото 299. Фото 299.	Фото 300. Фото 300.	Фото 301. Фото 301.
Фото 302. Фото 302.	Фото 303. Фото 303.	Фото 304. Фото 304.
Фото 305. Фото 305.	Фото 306. Фото 306.	Фото 307. Фото 307.

Фото 308. Фото 308.

Фото 309. Фото 309.

В начало блога.

Приблизившись к финишу, вернёмся вновь к защитному колпаку. Металлическая окантовка цоколя имеет благородный цвет тёмной бронзы, в то время, как раззенкованные под головки винтов отверстия зияют голым алюминием. Выглядит как-то не слишком эстетично, поэтому постараемся устранить этот недостаток.

Находим в Сети совет обработать алюминий густым раствором хлорида железа (FeCl₃), и, к счастью, этот реактив легко удаётся получить без походов по магазинам - просто от знакомых. Пробуем (предварительно обезжирив оголённый металл) и получаем вполне приличный результат!

Фото 310. Защитный колпак - чернение алюминия (FeCl3). Фото 310. Защитный колпак - чернение алюминия (FeCl3).

Фото 311. Защитный колпак - чернение алюминия - до и после. Фото 311. Защитный колпак - чернение алюминия - до и после.

Идём далее. Для тёмного цоколя крепёжные винты также желательно иметь тёмные. Ввиду того, что в обычных магазинах чернёные винты отыскать нелегко, ранее были приобретены латунные - с прицелом на дальнейшее самостоятельное чернение. Теперь этот момент настал.

Теоретически, в магазинах моделизма можно было бы приобрести специальную жидкость для чернения латуни. Но, поскольку нам она нужна лишь однократно, и в обозримом будущем её применение не просматривается, то возникает соблазн опять воспользоваться какими-нибудь подручными средствами...

Вновь залезаем в Сеть и отыскиваем там подходящий рецепт. На сей раз процедура будет посложнее, чем с алюминием - придётся потрудиться!

Итак, на первом шаге требуется приготовить карбонат меди. Для этого нам понадобятся растворы медного купороса и пищевой соды. Соду нетрудно найти на кухне, а медным купоросом попросим поделиться супругу (у неё имеются остатки от травления металла с предыдущей работы). Впрочем, медный купорос продаётся и в "хозяйственно-дачных" магазинах. Так что, готовим два максимально насыщенных раствора!

Фото 312. Крепёжные винты - чернение латуни (CuSO4+2NaHCO3). Фото 312. Крепёжные винты - чернение латуни (CuSO4+2NaHCO3).

Затем осторожно вливаем соду в купорос (реакция проходит весьма бурно!):

CuSO₄+2NaHCO₃ → CO₂+Na₂SO₄+CuCO₃+H₂O

Фото 313. Крепёжные винты - чернение латуни (CO2+Na2SO4+CuCO3+H2O). Фото 313. Крепёжные винты - чернение латуни (CO2+Na2SO4+CuCO3+H2O).

После отстаивания смеси сливаем прозрачный раствор (можно, добавляя чистую воду, повторить это несколько раз) и в результате получаем некоторое количество нерастворимого осадка бирюзового цвета:

Фото 314. Крепёжные винты - чернение латуни (CuCO3). Фото 314. Крепёжные винты - чернение латуни (CuCO3).

На втором шаге нам понадобится нашатырный спирт (к счастью, в домашней аптечке он тоже нашёлся, хотя бы и 10-процентный). Наша задача теперь - приготовить раствор карбоната меди (CuCO₃) в нашатыре:

Фото 315. Крепёжные винты - чернение латуни - CuCO3+нашатырный спирт. Фото 315. Крепёжные винты - чернение латуни - CuCO3+нашатырный спирт.

Фото 316. Крепёжные винты - чернение латуни - CuCO3+нашатырный спирт. Фото 316. Крепёжные винты - чернение латуни - CuCO3+нашатырный спирт.

Как видим, получается раствор очень красивого, интенсивно-синего цвета (правда, с ужасным запахом!). Это, собственно, и есть искомый реактив для чернения латуни:

Фото 317. Крепёжные винты - чернение латуни - CuCO3+нашатырный спирт. Фото 317. Крепёжные винты - чернение латуни - CuCO3+нашатырный спирт.

Фото 318. Крепёжные винты - чернение латуни - готовый реактив. Фото 318. Крепёжные винты - чернение латуни - готовый реактив.

Теперь обработаем этим составом латунные крепёжные винты (обезжирим их и опустим в раствор примерно на один час):

Фото 319. Крепёжные винты - чернение латуни - исходной состояние. Фото 319. Крепёжные винты - чернение латуни - исходной состояние.

Итог - более, чем приемлемый!

Фото 320. Крепёжные винты - чернение латуни - результат. Фото 320. Крепёжные винты - чернение латуни - результат.

Наконец-то у нас всё готово к установке защитного колпака! Единственное дополнение - в некоторых местах приклеим на основание кусочки фетра в качестве подкладок под цоколь для более плотной фиксации винтами:

Фото 321. Композиция: колпак и крепёжные винты. Фото 321. Композиция: колпак и крепёжные винты.

На дно основания также приклеим амортизирующие фетровые накладки:

Фото 322. Амортизирующие накладки из фетра. Фото 322. Амортизирующие накладки из фетра.

Полюбуемся результатом, а заодно и проверим, в порядке ли электрические цепи подсветки:

Фото 323. Композиция под колпаком. Фото 323. Композиция под колпаком.

Фото 324. Композиция под колпаком с включённой подсветкой. Фото 324. Композиция под колпаком с включённой подсветкой.

В начало блога.

Сделаем ещё несколько фотографий приличного качества - уже под защитным колпаком:

Фото 325. Вид спереди. Фото 325. Вид спереди.	Фото 326. Вид слева. Фото 326. Вид слева.
Фото 327. Вид сзади. Фото 327. Вид сзади.	Фото 328. Вид справа. Фото 328. Вид справа.

В том числе - с включённой подсветкой:

Фото 329. Фото 329.

Фото 330. Фото 330.

И закончим рассказ художественной интерпретацией одной из фотографий нашей модели "Летучего Голландца", выполненной силами супруги:

Фото 331. Фото 331.