Парусный моделизм

Источник: Центральный морской клуб ДОСААФ РСФСР. Издательство ДОСААФ. Москва, 1987
Автор: А.С. Целовальников, Заслуженный тренер РСФСР, мастер спорт СССР.

ОГЛАВЛЕНИЕ Устройство корпуса парусного корабля
Убранство русских кораблей
О теоретическом чертеже
Материалы, применяемые в судомоделировании
Клеи, применяемые в судомоделировании
Способы изготовления корпусов моделей
Общие правила окраски моделей кораблей
Окраска моделей парусных кораблей
Покрытие моделей лаками и полирование
Изготовление миниатюрных парусных моделей

В начало статьи

Постройка корпуса парусного корабля значительно отличается от постройки его модели. Например, на модели не делают двойную (внутреннюю и наружную) обшивку, не ставят всех шпангоутов, которых очень много, не устраивает все палубы и т.п.
Поэтому здесь нет необходимости подобно рассматривать устройство корпуса настоящего корабля, прежде всего, нужно остановиться на тех деталях корпуса корабля, которые прядётся делать моделисту.
Средняя часть корпуса парусного корабля в поперечном сечении имеет почти круговые обводы. Фальшборт несколько завален внутрь, т.е. ширина ватерлинии больше, чем в районе верхней палубы. Сделано это для того, чтобы орудия, установленные на верхней палубе, не выходили за ширину ватерлинии.
Главной частью набора деревянного парусного корабля является киль - продольная балка прямоугольного сечения, идущая от носа до кормы. Киль выступает из корпуса наружу, что содействует уменьшению качки и создаёт боковое сопротивление, которое снижает склонность корабля перемещаться (дрейфовать) в сторону при хождении под парусом.
Вдоль боковых сторон киля проходят длинные выемки (шпунты), в которые заходит первый ряд досок наружной обшивки, который называет шпунтовым поясом.
Для защиты от повреждений строители к килю снизу прикрепляли крепкую дубовую доску, называемую фальшкилем (рис. 1). Его назначение - предохранять киль от повреждений при ударах и трении о грунт.

Носовая часть киля заканчивается форштевнем, представляющим из себя брус призмообразной формы. Нижняя часть форштевня могла быть изогнутой по дуге или под углом. К форштевню с внутренней стороны прикреплена внутренняя часть штевня - дейдвуд - сложная конструкция из толстых брусьев, образующая плавный переход от киля к корпусу. Спереди форштевня укреплён водорез, верхняя часть которого называется княвдигедом. В верхней части княвдигеда устанавливали носовое украшение - фигуру. Как по килю, так и по форштевню проходит шпунт для крепления обшивки.
В задней части киля вертикально к нему или с небольшим наклоном в корму установлен брус, называемый ахтерштевнем. Внешняя часть ахтерштевня несколько расширена для предохранения руля, навешенного на ахтерштевень. Ахтерштевень и форштевень деревянного судна состоят из нескольких деталей. Они имеют также шпунт для крепления обшивки.
Поверх и вдоль киля накладывали резенкиль. К нему и дейдвудам крепили шпангоуты, которые на старинных суднах были составными - из нескольких частей. Посредине корпуса корабля, несколько ближе к носу, ставили наиболее широкий шпангоут - мидельшпангоут. Для поперечного крепления корабельного набора служили бимсы, на них настилали палубу (рис. 2). В продольном направлении шпангоуты скрепляли стрингерами.

После окончания сборки судового набора приступали к обшивке корпуса дубовыми досками. Размеры досок зависели от размеров корабля: длина их равнялась 6-8 м, ширина 10-25 см. Во времена Колумба обшивка парусных судов производилась внакрой (кромка на кромку), а к концу XVI в. стали обшивать встык (вгладь). Крайние концы досок, входили в шпунты фор- и ахтерштевней и крепились нагелями из оцинкованного железа или меди. В районе ватерлинии и под пушечными портами доски обшивки чередовались с утолщёнными досками - бархоутами (см. рис. 2). Бархоуты создавали необходимую прочность кораблю, они были толще обычных досок, поэтому выступали над ним приблизительно на один дюйм (25,4 мм). Бархоуты делали в районе ватерлинии - местах ослабленных вырезами пушечных портов. Последний бархоут проходил на фальшборте немного выше верхней палубы и назывался фальшбортным.
Палубный настил делали из сосновых или тиковых досок, к бимсам их крепили при помощи металлических нагелей или болтов, которые сверху утапливали и закрывали деревянными пробками.
Для обшивки фальшборта на деревянных судах использовали сравнительно тонкие доски, укреплённые на стойках (рис. 3). Опорой фальшборта являлся фальшбортный бархоут, его внешнюю поверхность было принято расписывать и отделывать профилированными продольными планками. Над фальшбортом находилась коечная сетка, в которую матросы складывали скатанные подвесные койки, защищавшие в бою от вражеских пуль. Позднее для хранения коек стали использовать внутренние объёмы фальшборта.

Для доступа в нижние помещения, а также для поступления туда воздуха и осуществления связи служат люки (рис. 4), обрамлённые четырёхугольной рамой - комингсом. Люки закрываются съёмными люковыми крышками. В ненастную погоду люковые крышки накрывают брезентом, а в хорошую погоду вместо люковых крышек на люки ставят специальные решётчатые крышки, которые не мешают проникновению воздуха и света в помещения.

В палубах корабля есть и другие отверстия - пятнерсы, через которые проходит мачта. Пятнерсы имеют круглую, или эллиптическую форму и окантованы деревянной рамой (рис. 5), предназначенной для закрепления мачты. Мачтовые клинья, забитые в свободные промежутки между пятнерсами и мачтой, обеспечивают неподвижность мачты. Толщина мачты в месте закрепления её в пятнерсы была наибольшей и доходила до 1 м.

Носовая оконечность старинного парусного судна представляла собой балкончик - гальюн, опорой которого служили борта и верхняя часть форштевня - княвдигед. Деревянная решётка гальюна состояла из горизонтальных прутьев - регелей и вертикальных шпангоутов регелей - тимбрс-индигедов. Княвдигед крепился к борту корабля чиксами-кницами, которые образовывали плоскость - херброкет. В верхней части княвдигед оканчивался деревянной скульптурой, именуемой гальюнной фигурой. Выступающие за борт брусья с блоками - крамболы, служили для подъёма якорей. Снизу их поддерживали кницы-сапортусы. Вертикально стоящие бревна квадратного сечения - кнехты использовались для тяги и крепления снастей бегучего такелажа. Над кницами гальюна с каждого борта находилось по два якорных клюза, через которые проходили якорные канаты. Под клюзами устанавливали полукруглые деревянные брусья - подушки для уменьшения трения якорного каната в клюзах. Гальюны служили не только декоративным целям и опорой бушприта, но и отхожим местом для матросов. Для этого между нижними регелями настилалась палуба - платформа гальюна.

В начало статьи

Корабли первой половины XVIII в. имели очень пышный декор - барельефные украшения. У линейных кораблей и фрегатов украшались корма, боковые галереи, верхний пояс бортов (фальшбортный бархоут), гальюн и носовая оконечность. Наиболее распространённым типом декора была резьба в виде барельефов и круглой скульптуры. Резьбу золотили или расписывали яркими красками и полировали. Изображения человеческих фигур большей частью расписывали под натуру: открытые участки фигуры окрашивали в телесный цвет, волосы - в чёрный или золотили, одежды - в яркие цвета; гербы также красили или золотили. Для декоративного оформления кораблей приглашались лучшие русские и иностранные резчики по дереву и позолотчики. Рельефы, состоящие из большого количества фигур, покрывали почти всю плоскость кормы и несли основную смысловую нагрузку в общем убранстве корабля.
Настоящее произведение искусства представляла собой корма 58-пушечного петровского корабля «Предестинация», На гакаборте центром композиции являлся овальный медальон, на котором была изображена коленопреклонённая фигура апостола Петра на фоне спокойного моря и видневшегося вдали судна; летящий голубь нёс в клюве миртовую ветвь. Смысл этой аллегории ясен - это надежда на превращение России в сильную морскую, но миролюбивую державу.
Плоскости гакаборта справа и слева от медальона заполняли фигуры играющих дельфинов, вся поверхность раковины и боковых галерей была заполнена фигурами и завитками.
Носовая часть корабля была украшена фигурами льва и двух амурчиков, которые символизировали силу и смирение. Кнехты и крамболы были украшены мифологическими существами и львиными масками. Резные круглые золочёные венки вокруг пушечных портов на бортах как бы соединяли носовые украшения с кормовым.
Оформление носовой части было в достаточной степени традиционным. Как правило, нос украшала фигура грозного рычащего льва, вставшего на задние лапы. Иногда кроме льва выполняли фигуры амуров или религиозных мифологических персонажей. Однако основой в этих группах была всё та же фигура льва, символизирующая силу, благородство и величие.
Сюжеты декора для кораблей выбирали тщательно, они исходили либо от адмиралтейств-коллегий, либо от самого Петра. Скульптурные композиции на кораблях должны были не только поддерживать патриотический дух моряков, но и содействовать славе молодой российской империи.
Очень интересна пластическая композиция «Ингерманланда», любимого корабля Петра I, на котором он поднял в 1716 г. свой штандарт, командуя соединёнными флотами Англии, Дании, Голландии и России. На кормовом подзоре контртимберсов изображены старое дерево с молодой порослью, зверь, бегущий с лавровой веткой в зубах, и черепаха, медленно, с трудом преодолевающая препятствия. Эти аллегории говорили о надеждах на возрождение былой славы русских мореходов, о первых победах и о том, что успехи требуют редкого упорства и терпения.
По установившейся европейской традиции в роскоши убранства кораблей видели внешнее проявление мощи и богатства страны. Поэтому на отделку кораблей отпускали сказочные средства. Скульптурные композиции на кораблях должны были не только.
содействовать поддержанию патриотического духа моряков, но и содействовать славе молодой российской империи. Пластические композиции, украшавшие корабли, должны были выражать гордость русских людей за свою родину и радость первых побед. Например, названия таких кораблей, как «Полтава», «Лесное»« «Гангут», говорили о славных победах русских войск в Северной войне, а фрегаты «Петербург», «Шлиссельбург», «Кронштадт» и «Нарва» носили имена только что построенных или отвоёванных у шведов городов.
Как упоминалось уже выше, после кончины Петра I строительство кораблей почти приостановилось, флот долго находился в состоянии упадка. Но к концу XVIII в. он снова начинает возрождаться. Архитектурно-пластическое убранство кораблей в начале нового периода продолжает носить черты барокко. Сходство декора с петровскими кораблями проявляется как в местах его расположения, так и в мелких деталях. Так, например, часто повторяется в почти неизменном виде рисунок решётки корабля «Ингерманланд».
Однако в дальнейшем в убранстве кораблей получила большое распространение религиозная тематика, которая отразилась и в названиях кораблей - они стали в основном носить имена святых. Патриотическая направленность корабельного убранства петровского времени сменилась религиозно-монархической, что было связано с расцветом абсолютизма в России. Обязательным компонентом кормовой композиции стали гербы и вензеля, а на носу фигуру льва сменила фигура святого, имя которого носил корабль.
В самом начале XIX в. по вине недальновидных правителей флот России вновь оказался в состоянии упадка. Однако в середине 20-х годов XIX в. благодаря усилиям таких прогрессивных деятелей, как Д.Н. Сенявин, А.С. Грейг и М.П. Лазарев, положение в судостроении стало улучшаться. Увеличивается число строящихся кораблей, вводится ряд технических новшеств. Корабли стали строить большей величины и с закруглённой кормой. В конструкцию корабля были внесены изменения, которые сказались и на наружной архитектуре судна. Ещё в конце XVIII в. высокая кормовая надстройка (ют) уменьшается, ют стали соединять с баком сплошной палубой, отказавшись от устройства выпуклых пристроек по краям балконов кормы и галерей, балконы стали делать крытыми. Изменилось и наружное украшение судов. Скульптура и резьба на кораблях почти исчезают. Изменился и рисунок некоторых деталей орнамента.
Для кораблей периода классицизма, который постепенно полностью вытеснил барокко, характерны более обобщённые простые линии. На корме и боковых галереях появились венки, пальметки, связки копий, знамёна, орёл и другие элементы античного орнамента.
Одним из красивейших кораблей русского флота был 74-пушечный корабль «Азов» (1826 г.). Его стройный корпус был орнаментирован уже более простой резьбой. Центр гакаборта занимал двуглавый орёл больших размеров. Края гакаборта были декорированы изящными пальметками и расположенными ниже звёздами. Между двумя ярусами окон шёл фриз из воинских атрибутов: знамёна, барабаны и щиты перемежались с дулами пушек. Боковые галереи в полном стилевом единстве были декорированы теми же орнаментальными мотивами.
Упрощённым орнаментом был украшен и трёхдечный линейный корабль «Двенадцать апостолов». Нарядный вид его корме придавали пышные гирлянды из завитков и листьев. Боковые галереи были украшены резными фигурками дельфинов, балясинами и пучком листьев аканта. Резьба уже не занимала всю поверхность кормы и закрытого балкона. На гакаборте стали изображать обязательно российский герб - двуглавого орла.
Смысловой центр композиций декора переносится с кормы на носовую оконечность судна. Нос чаще всего стало украшать погрудное или поясное изображение женской или мужской фигуры, связанной с названием корабля (Диана, Меркурий, Паллада, Кастор и т. п.). Носовые фигуры соответствовали названиям кораблей той поры.
Корабли, построенные в 1825-1835 гг., имели подчёркнуто строгий облик. Черно-белая окраска бортов кораблей, утвердившаяся в конце XVIII в., своей графической ясностью гармонировала с простотой немногочисленных деталей резного декора.
Начиная с 30-х гг. XIX в. по указу царя Николая I изображением двуглавого орла стали декорировать не только корму, но и нос корабля. На этом фактически прекращается развитие корабельной пластики. Так для кормы 74-пушечного линейного корабля «Сысой Великий» (1849 г.) характерно почти полное отсутствие пластики. Резной декор здесь ограничивается двуглавым орлом на корме и носу корабля. Плоскости стали оставлять свободными, и только оконные простенки и между ярусами окон «убирали чистою столярною работой» - простой профилировкой.
Убранство русских деревянных парусных кораблей XVIII и первой половины XIX вв. прошло сложный путь, За полтора века был создан ряд блестящих образцов декоративного решения корабельного экстерьера, свидетельствующих о разносторонней одарённости скульпторов и резчиков России.

В начало статьи

Прежде чем приступить к изложению порядка постройки корпуса модели парусного корабля, необходимо познакомиться с теоретическим чертежом.
Более подробно о составлении теоретического чертежа было рассказано во второй части Справочника (М., ДОСААФ, 1981 г.). Здесь же только очень кратко приводятся некоторые основные положения, и объясняется, как пользоваться теоретическим чертежом.
Чтобы построить судно или его модель, необходимо с большой степенью точности определить не только его размеры, но и сложную форму корпуса. Если некоторые детали (надстройки, рубки, шлюпки) опытные судомоделисты могут изготовить по эскизам, рисункам и фотографиям, то корпус модели корабля можно построить только по теоретическому чертежу.
Теоретический чертёж воспроизводит пространственную форму корпуса (его обводы) и является основой всего проекта, как корабля, так и его модели.
Пространственную форму корпуса корабля или модели можно изобразить на листе бумаги в трёх проекциях сечений корпуса. Для этого надо мысленно рассечь корпус модели корабля тремя взаимно перпендикулярными базовыми плоскостями (рис. 6). Продольную вертикальную плоскость, секущую корпус вдоль на две равные симметричные части, называют диаметральной плоскостью. Горизонтальную плоскость, отделяющую подводную часть корабля от надводной, называют плоскостью конструктивной ватерлинии. Поперечную вертикальную плоскость, проведённую посредине судна, обычно в самой широкой его части, и делящую его носовую и кормовую части, называют плоскостью мидельшпангоута. Проекции этих сечений на листе бумаги дают общий вид корпуса сбоку («бок»), сверху («полуширота»), спереди и сзади («корпус»).

Для полного представления о форме корпус судна или модели надо рассечь большим числом плоскостей, параллельных трём базовым плоскостям. При вычерчивании теоретического чертежа так поступают. Например, по длине корпус модели как бы рассекают дополнительными плоскостями, параллельными мидельшпангоуту (рис. 7, а). Линии этих сечений поверхности корпуса называют теоретическими шпангоутами. На модели корабля их делают обычно не более 11 (в зависимости от длины и сложности обводов корпуса). Расстояния между шпангоутами называют шпациями.
По высоте корпус модели рассекают также несколькими дополнительными плоскостями, параллельными конструктивной ватерлинии. Линии их пересечения с поверхностью корпуса называют теоретическими ватерлиниями (рис. 7, б). Сечения корпуса модели вертикальными плоскостями, параллельными диаметральной плоскости, называют батоксами (рис. 7, в).

Проекции всех этих линий на базовые плоскости образуют теоретический чертёж (рис. 8). На двух базовых плоскостях проекции получаются в виде отрезков прямой линии, и только на одной из базовых плоскостей они изображены в истинном виде. Прямые линии на каждой проекции образуют сетку теоретического чертежа.

В начало статьи

Для постройки моделей кораблей и судов применяется древесина различных пород. Основные требования, предъявляемые к ней: прочность, лёгкость в обработке, мелкослоистость и способность устойчиво сохранять заданную первоначальную форму. К таким породам деревьев относятся липа, осина и тополь. Из них часто делают корпуса моделей кораблей и судов. В судомоделировании применяют также сосну, ель, кедр, красное дерево, бальзу, ольховое дерево, грушу и некоторые другие породы.
Липа имеет однородную и мягкую древесину различных оттенков от розового до белого. Легко обрабатывается как в продольном, так и в поперечном направлениях. Из липы делают украшения и фигуры гальюнов на моделях парусных кораблей.
Сосна и ель обладают высокими механическими свойствами, хорошо колются и гнутся, особенно в замоченном и распаренном состоянии. Их используют главным образом для изготовления стрингеров и различных реек при постройке корпусов моделей. Изготовляя детали модели и особенно стрингеры, подбирают наиболее мелкослойную, с числом годичных слоёв не менее 10 на 1 см. Слои должны располагаться параллельно, иначе рейки будут ломаться по скошенному слою.
Клён обладает твёрдой однородной мелкослойной древесиной белого цвета. Он плохо колется, однако хорошо лущится на шпон, полируется и окрашивается любыми лаками. Обычно им фанеруют (покрывают) палубы моделей судов.
Кедр имеет слегка розоватый цвет, легко обрабатывается. Древесину кедра можно использовать для изготовления корпусов миниатюрных моделей и орнамента украшений.
Красным деревом называют многие породы с древесиной от светло-коричневого до тёмно-красноватого цвета. Растёт оно в основном в Африке, Америке и на Антильских островах. На территории СССР встречается в Закавказье.
Древесина этого дерева ценится не только за красивый цвет и рисунок, но и за водостойкость. Она легко режется и обрабатывается, хорошо лакируется и полируется. В судомоделировании дерево идёт на изготовление настольных парусных моделей. Особенно красиво выглядит палуба, выстланная (набранная) из отдельных тонких полосок (реек).
Ореховая древесина твёрдая, но хрупкая, имеет окраску от светло-серой до коричневой, с очень красивой слоистостью. Хорошо полируется, лакируется и отделывается воском. Применяется в основном как отделочный материал при изготовлении настольных моделей парусных судов.
Для молодой ольхи характерна белая окраска, а в более старом возрасте - красноватый цвет, переходящий в красно-коричневый. Ольха имеет равномерную плотность, легко обрабатывается и режется. Хорошо принимает чёрную протраву (под чёрное и красное дерево, палисандр и орех).
Вишнёвое дерево имеет твёрдую древесину жёлто-красного цвета, которая хорошо колется на тонкие дощечки. Протравленное под красное дерево и отполированное, его легко можно принять за натуральное красное дерево и притом хорошего сорта.
Яблоня имеет красно-жёлтую или коричневую окраску, твёрдую, но менее плотную, чем клён, древесину, хорошо воспринимает чёрную протраву. Протравленная походит на настоящее чёрное дерево.
Древесина груши имеет различную окраску - от светло-розовой до красной, очень плотная и однородная. Она прекрасно обрабатывается режущими инструментами и хорошо полируется. Применяется для инкрустации макетов парусных кораблей.
Древесина самшита жёлтого цвета, мелкослойная, плотная и чрезвычайно твёрдая, хорошо, поддаётся токарной обработке. Поэтому она идёт на изготовление блоков и штурвальных колёс.
Для использования вместо чёрного дерева идёт и казанский морёный дуб, пролежавший долгое время в воде (70-100 лет). Он становится настолько похожим по весу и виду на чёрное дерево, что различить их можно только по запаху при горении.

В начало статьи

При постройке моделей кораблей и судов применяют различные клеи: белковые, нитроцеллюлозные и смоляные.
Столярный (глютиновый) клей при обычном приготовлении (на воде) очень боится влаги, но его можно использовать при изготовлении настольных парусных моделей кораблей. Особенно он хорош при фанеровке малоценных пород дерева шпоном ценных пород.
Следует помнить, что его нельзя доводить до кипения. Если он во время приготовления закипит, то почти полностью потеряет клеящую способность.
Резеиновый клей более водостоек, и применяется для склеивания текстильных и бумажных изделий. По прочности склейки различают следующие сорта этого клея: экстра (В-107), первый сорт (В-105) и обыкновенный (ОБ).
Клеевой раствор приготовляют следующим образом: на 1 часть порошка добавляют 2 части, а для более густого клея - 1,7 части воды. Полученную кашицу надо помешивать до тех пор, пока она превратится в однородную массу без комков и крупинок. Клей годен для применения в течение 3-5 ч (в зависимости от состава). Его наносят на обе поверхности склеиваемых деталей, выдерживают на воздухе в течение 3-5 мин. Затем соединяют изделия и запрессовывают в струбцины. Полное отвердение клея при комнатной температуре происходит в течение 20-24 ч. Им хорошо склеивать отдельные детали из досок, однако он не годится при фанеровке ценными породами дерева.
К нитроцеллюлозным водостойким клеям относится эмалит, АК-20, а также любые другие нитролаки в сгущённом состоянии: АВ-4, 754, 900 и 930, НЦ-222, НЦ-228. Они выпускаются готовыми к употреблению.
Нитроклеи применяют для склеивания древесины, тканей, целлулоида, кожи. Их можно разбавлять растворителями 646, 647 и РДВ.
При склеивании обе поверхности покрывают двумя-тремя слоями клея, давая каждый раз подсохнуть «до отлипа». После этого смазывают одну из поверхностей ещё раз, соединяют с другой и стягивают изделие струбцинами. Ввиду того что эти клеи быстро сохнут, для фанеровки они не годятся.
Нитроклеи можно приготовить и самому, растворив целлулоид в ацетоне или любом из указанных выше растворителей. Эти клеи используют как грунтовку под нитрошпаклевку плавающих моделей и для изготовления быстросохнущих шпаклевок с присадкой в них талька (детской присыпки), мела и древесных опилок.
Клей БФ-1 и БФ-2 применяют для склеивания алюминия, дерева, стали, пластмасс, керамики, фибры, кожи, ткани и бумаги. При склеивании деталей на подготовленные поверхности наносят тонкий слой клея и выдерживают на воздухе «до отлипа» (не менее 30 мин). Затем покрывает вторично, и вновь выдерживают 16 мин. После этого склеиваемые детали соединяют, сжимают и оставляют под давлением (при температуре 140-160° С) в течение 1ч. Если склеивание производится без подогрева, то детали должны оставаться под прессом 3-4 суток.
Клей БФ-6 служит для склеивания ткани, которую сначала нужно замочить и хорошо отжать, а затем, смазав клеем и наложив на другую ткань, подогревать с помощью утюга через влажный кусок ткани до тех пор, пока клей высохнет.
Все эти клеи продаются в магазинах в готовом виде.
Дихлорэтановым клеем пользуются для склеивания оргстекла, полистирола и полимерных материалов. Приготавливается путём растворения стружки оргстекла в дихлорэтане или грушевой эссенции. Соединяемые поверхности обильно намазываются два-три раза клеевым раствором, просушиваются «до отлипа», намазываются ещё раз и соединяются. Для полного просыхания при склеивании под давлением необходимо 4 ч, без давления 8-10 ч.
Самыми прочными и водостойкими являются клеи на основе эпоксидных смол.
Наша химическая промышленность выпускает большое количество смол различных марок. Но наибольшее распространение среди них получили эпоксидные смолы ЭД-5, ЭД-6, ЭПД и Э-37.
Эпоксидные смолы ЭД-5 и ЭД-6 представляют собой прозрачную жидкость от светло-жёлтого до коричневого цвета. Чтобы получить эпоксидный клей или пропиточный компаунд (например, для выклейки корпусов моделей), в эпоксидную смолу необходимо ввести отвердитель. В зависимости от типа введённого отвердителя можно получить клей горячего (с нагревом до 200° С) или холодного отверждения, который затвердевает при комнатной температуре. Судомоделистов более устраивает последний. Но его можно и подогревать до 70° С, тогда процесс склеивания убыстряется, а прочность увеличивается.
Чтобы получить эпоксидный клей холодного отверждения, в смолу ЭД-5 или ЭД-6 необходимо ввести один из отвердителей (8-15%): гексаметилендиамин (ГМД), пиридин, пиперидин или полиэтиленполиамин (ПЭПА), который применяют чаще всего.
Эпоксидные компаунд-клеи при высокой прочности клеевого соединения обладают малой усадкой, химической, противогрибковой и влагостойкостью. При склеивании они не требуют применения высокого давления.
Клеи холодного отверждения следует приготовлять непосредственно перед их применением, так как они быстро затвердевают (в течение 20-40 мин после введения отвердителя).
Склеиваемые детали необходимо обезжирить. На подготовленные поверхности наносят один за другим два слоя клея, давая каждому слою подсохнуть «до отлипа». После этого детали запрессовывают и выдерживают в течение 24 ч при температуре 18-25° С.
Если в эпоксидный клей ввести наполнитель - алюминиевый порошок, мел или тальк, то можно получить хорошую, прочную шпаклёвку.
При выклеивании деталей из стеклоткани (корпусов модели, надстроек) надо помнить, что смола ЭД-6 очень вязкая и компаунд на её основе плохо пропитывает плотную стеклоткань. Поэтому в качества пластификатора (разбавителя) в клей вводят один из компонентов - эпоксидную смолу ДЭГ-1, этилцеллозольф, дибутилфталат или ацетон. Чтобы стеклоткань не приклеилась к форме изделия, между болванкой и стеклотканью накладывают так называемый разделительный слой. Для нанесения этого слоя можно применять 10-15%-ный раствор полиэтилена в уайтспирите, воск, пасту для натирки паркетных полов и другие материалы.
Эпоксидный клей широко используется при ремонте судов; автомобилей и тракторов. Нанесением пластырей из нескольких слоёв стеклоткани, пропитанной эпоксидным компаундом, можно обеспечить очень высокую прочность и герметичность таких исправлений.
Эпоксидные компаунды токсичны. Наиболее токсичная часть эпоксидных компаундов - отвердители.
Пары и пыль отвердителей и компаундов действуют раздражающе на слизистые оболочки носа, горла и глаз. Длительный контакт с парами или пылью отвердителей может привести к тяжёлым поражениям. Поэтому при работе с эпоксидными компаундами и отвердителями надо соблюдать следующие меры предосторожности:

• все операции по приготовлению и применению эпоксидных компаундов производить в изолированном и хорошо вентилируемом помещении;
• пыль после обработки отверждённых компаундов тщательно убирать мокрой ветошью;
• рабочие столы перед работой с эпоксидными клеями накрывать, бумагой, которую после загрязнения удалять;
• при работе с клеями пользоваться резиновыми перчатками;
• в течение рабочего дня периодически мыть руки и лицо тёплой водой и вытираться разовыми полотенцами;
• брызги смолы, компаунда и отвердителя, попавшие на кожу, немедленно удалять марлевым тампоном, смоченным ацетоном, после чего промыть кожу мыльной водой;
• не допускать к работе с эпоксидными компаундами лиц, кожа которых обладает повышенной чувствительностью.

В начало статьи

Одной из главных операций при постройке моделей корабля является изготовление корпуса. Его можно сделать из различных материалов: целого куска дерева, склеенных досок, папье-маше, жести, наборным из фанеры и стеклопластика.
Для настольных парусных моделей корабля обычно применяют два способа постройки - монолитный и наборный.
При постройке корпуса модели надо строго придерживаться теоретического чертежа и соблюдать последовательность операций выбранного способа.
Для настольных моделей корпус можно сделать из целого бруска дерева, который должен быть прямослойным, без трещин и сквозных сучков. Если древесина сырая, её необходимо просушить (выдержать) при комнатной температуре, но не у печки и не на солнце. Иначе её может «повести» и даже «порвать».
Размеры бруска должны соответствовать наибольшим габаритам корпуса модели: длине, ширине и высоте борта.
На одной из сторон бруска карандашом по линейке проводят линию диаметральной плоскости (плоскость, делящая корпус пополам по длине). Потом брусок разбивают на шпации (расстояния между шпангоутами) и вычерчивают контур палубы (рис. 9, а). По вычерченному контуру топором и рубанком обрабатывают брусок, а затем форштевень и ахтерштевень.
На борта болванки карандашом, наносят линии расположения шпангоутов. Затем по шаблонам шпангоутов (рис. 9, б), вырезанным из фанеры, корпус доводят до нужных размеров с помощью напильника и шкурки.

При изготовлении корпуса модели старинного парусного корабля (рис. 10) надо учитывать такие конструктивные элементы, как возвышенные бак и ют. Поэтому форма деревянной заготовки должна включать и их. Они должны быть выпилены или выклеены из отдельных кусков древесины. Затем по бортам надо сделать ступенчатый вырез для установки фальшборта. Отдельно в паз корпуса вклеивается киль с форштевнем и ахтерштевнем. Киль может быть сделан целиком или раздельно.

Для крупных корпусов моделей, чтобы их не перекосило, брусок лучше делать наборным из горизонтально склеенных досок. Толщина их должна соответствовать расстоянию между ватерлиниями на теоретическом чертеже. Но доски могут оказаться и разной толщины, тогда на теоретический чертёж (корпус) наносят новые ватерлинии по толщине каждой доски. Затем на каждой доске проводят диаметральную линию, шпации и вычерчивают соответствующий контур ватерлинии. Обработав доску по контуру ватерлинии снаружи, надо выпилить древесину изнутри, оставив край шириной 6-8 мм. Последняя доска (днищевая) изнутри не выпиливается. Обработанные доски склеивают в пакет (рис. 11). Доски, сложенные в пакет, образуют форму корпуса, близкую к спроектированной. Срезав выступающие углы, получают окончательную внешнюю форму корпуса. Фальшборт вырезают из фанеры и вклеивают в паз, как и в предыдущем случае.

Применяя этот метод, можно намного упростить постройку корпуса модели, при этом он получится более симметричным.
Очень часто бывает, что из трёх проекций теоретического чертежа - «бок», «полуширота» и «корпус» - в наличии имеется только одна проекция - «корпус», а надо вычертить контуры ватерлиний. Сделать это можно так: на листе бумаги прочерчивают линию, диаметральной плоскости и делят её на шпации. На проекции «корпус» вдоль одной из ватерлиний отмеряют циркулем-измерителем расстояние от линии диаметральной плоскости до каждого шпангоута и переносят эти отрезки на соответствующий шпангоут проекции «полуширота». Полученные точки соединяют плавными (с помощью лекала или изогнутой рейки) кривыми линиями. Если на построенной таким образом ватерлинии окажутся выступы или впадины, то ватерлинию на проекции «полуширота» выравнивают в плавную кривую. На рис. 12 показано построение одной из ватерлиний.

Палуба на всех кораблях и судах имеет погиби: поперечную (выпуклостью вверх, для скатывания воды к бортам) и продольную - седловатость. Поперечная погибь ввиду своей незначительности на моделях кораблей не делается, а продольная делается обязательно.
Наборный корпус представляет собой закреплённые на килевой раме шпангоуты, обшитый планками или фанерой. Шпангоуты вырезают целыми из фанеры толщиной не менее 5 мм при длине корпуса модели 500-600 мм и 8-10 мм - при длине 1 м и более.
Шпангоуты делают так: с теоретического чертежа (проекция «корпус») с помощью кальки или копировальной бумаги шпангоуты переносят на фанеру, затем выпиливают лобзиком (с включением верхней линии бимсов и верхних частей шпангоутов - топтимберсов, к которым позже будет прикреплён фальшборт). При этом надо учитывать, что линия бимсов должна быть понижена на величину, равную толщине фанеры, которой будет покрыта верхняя палуба. Внизу в каждом шпангоуте надо сделать вырезы, в которые будет входить килевая рама. Аналогичные вырезы делают и на килевой раме, в месте установки шпангоутов. При таком способе постройки модель получается более прочной.
Килевую раму выпиливают вместе с форштевнем и ахтерштевнем (рис. 13). Прежде чем склеить набор корпуса, шпангоуты временно устанавливают на килевую раму и с помощью гибкой рейки проверяют плотность прилегания её к рёбрам шпангоутов. Если углы (малки) шпангоутов выступают (в местах закругления корпуса), то их снимают стамеской и рашпилем. Теперь будущая обшивка корпуса будет плотно прилегать ко всей площади рёбер шпангоутов.

Затем можно окончательно собрать и склеить шпангоуты с килевой рамой (рис. 14). Чтобы обеспечить крепление обшивки в носовой части, там необходимо поставить деревянную (лучше из липы) бобышку. Если корма модели круглая, то такую же бобышку, соответствующую её изгибу, ставят и в корме.

После окончательного просыхания корпуса приступают к его обшивке. Если корпус модели предстоит красить, то его можно обшить авиационной фанерой толщиной 0,8-1 мм. Но лучше и красивее, если корпус обшить полосками, нарезанными из шпона благородных пород дерева - ореха, красного дерева и т.п. (рис. 15) Длина бортовых досок парусных кораблей была 6-8 м, а ширина 200-250 мм, так что ширина полосок при масштабе модели 1:100 всего 2-2,5 мм, и они будут хорошо ложиться на корпус и подгоняться вплотную друг к другу Полоски нарезают бритвой во всю длину корпуса параллельно годичным слоям древесины, иначе они будут ломаться по скошенному слою. Если полоски, имитирующие бортовую обшивку, будут наклеиваться столярным клеем, то, чтобы они хорошо прилегали друг к другу, их непосредственно перед установкой увлажняют тёплой водой. Обшивку корпуса модели полосками шпона начинают от киля, причём первый слой обшивки от киля (шпунтовый) делают несколько пошире (8-10 мм), а к нему уже подгоняют все остальные нормальные полоски.

Если модель корабля изготовляют в масштабе 1:50 или 1:25, то полоски бортовой обшивки будут значительно шире (5-7 м). Такие полоски подогнать друг к другу сложнее, так как они не будут изгибаться в поперечном направлении. Ввиду сложности обводов корпуса модели все полоски, в конечном счете, получаются разнолекальными - с различной кривизной. Здесь нарезка полосок обшивки значительно сложнее, чем при масштабе 1:100, когда их нарезали по линейке.
Лекальные полоски можно нарезать так. На болванку, там, где уже наклеена днищевая обшивка (шпунтовый пояс), накладывают лист белой бумаги и проводят по нему несколько раз пальцами руки. От этого на бумаге вырисуется нижний (лекальный) профиль обшивки. Теперь бумагу по выделяющемуся профилю обрезают ножницами, а профиль с помощью карандаша переносят на фанеру и вырезают. Обрезанную нижнюю часть лекальной формы подравнивают напильником. Отрезают заострённым концом разведённого до нужной ширины штангенциркуля полоску обшивки заданной ширины и выравнивают напильником.
Все нарезанные полоски обшивки модели, а также шпангоуты с наружной стороны прогрунтовывают эмалитом или клеем АК-20, сначала жидким, а затем натуральным, и дают просохнуть. Перед накладыванием полосок обшивки на болванку наружную часть шпангоутов (в местах укладки обшивки) и верхнюю часть уложенной ранее обшивки смазывают эмалитом или клеем АК-20. Полоски обшивки корпуса модели прибивают к шпангоутам и штевням гвоздиками, которые затем после обшивки всего корпуса и его просушки вынимают. Полоски бархоутов накладывают отдельно, причём цветом они должны несколько отличаться от остальных полосок, чтобы выделяться на общем фоне обшивки.
Аналогичным способом обшивается и корпус модели, если он сделан из сплошной болванки и не предстоит его окраска.
Поскольку нарезаемые полоски обшивки - лекальные, разной кривизны, то ложиться на корпус модели они будут хорошо прилегая друг к другу, и смачивать их пет необходимости, а приклеивать их можно смолой или нитроклеями. Шпон перед нарезкой полосок не смачивают, а обильно (5-7 раз) с обеих сторон покрывают нитролаком или нитроклеем. После этого он становится более прочным и при нарезке полосок не ломается, и, кроме того, полоски лучше приклеиваются на свои места.
Обработку палубы можно производить двумя способами. Первый способ - это рифление отфанерованной палубы шпоном из дерева более благородных пород, например клёном, который имеет мелкоструктурные, почти прямолинейные продольные слои. Это очень важно при расчерчивании бороздок, имитирующих доски настила палубы.
Фанеровку палубы шпоном производят на столярном клее. Казеиновый клей не подходит, так как он может просочиться до верхнего слоя фанеровки, а нитроклеи не подходят, так как они быстро сохнут. Прилегающую поверхность фанеры и одну сторону шпона покрывают жидким столярным клеем и соединяют. Затем верхнюю часть шпона, периодически смачиваемую водой, плоской частью металлического молотка плотнее пригоняют (приглаживают) к фанере в течение 30-40 мин, пока они прочно соединятся.
Когда изделие хорошо просохнет (примерно через сутки), можно приступить к расчерчиванию полосок, имитирующих доски палубы. Перед расчерчиванием палубе придают морилкой нужный цвет, а когда она просохнет, хорошо обрабатывают мелкозернистой шкуркой.
Расчерчивать палубу лучше всего самым жёстким карандашом «Конструктор» (Т-6), острозаточенным «лопаточкой». От прочерчивания таким карандашом получается ясно различимая тёмная риска. После расчерчивания, ничего пока не предпринимая, расчерченную палубу надо сразу же один-два раза покрыть нитролаком, чтобы закрепить тёмную карандашную метку.
Второй способ имитации палубного настила аналогичен обшивке бортов корпуса модели рейками. Только надо учесть, что палубные доски на кораблях были несколько уже, чем бортовые,- их ширина на корабле равнялась 150-200 мм при длине 4-8 м.
Нарезанные полоски шпона перед наклейкой на палубу необходимо перемешать и половину из них развернуть на 180°. Это делается для того, чтобы слои полосок не совпадали между собой. Тогда наклеенные полоски лучше будут зрительно отделяться друг от друга.

В начало статьи

Для окраски моделей кораблей и судов чаще всего применяют масляные, эмалевые и нитроэмалевые краски.
Чтобы качество окраски было хорошим, необходимо соблюдать все стадии технологического процесса, состоящего из подготовки поверхности, грунтования, местного и сплошного шпаклевания, шлифования шкурками, нанесения краски и шлифования её тонкими шкурками, полирования пастами.
При подготовке поверхности деревянной модели к окраске корпус обрабатывают рубанком, напильником и шкуркой, а также устраняют дефекты (задиры, трещины, выпавшие сучки). Металлические паяные модели обрабатывают напильником, шкурками и обезжиривают содовым раствором или мыльной водой.
Грунтование корпуса под масляные краски для лучшего прилегания последующих слоёв производят специальным грунтом №138а, а если его нет, используют натуральную олифу или жидкую масляную краску (лучше - свинцовый сурик). Для нитрокрасок можно применять грунт №138, клей АК-20, эмалит и нитролаки.
Грунт наносят на поверхность два-три раза. Каждый слой после высыхания обрабатывают мелкой наждачной шкуркой.
Шпаклевание предназначено для выравнивания поверхности. Местное шпаклевание (заполнение ямок, царапин) производят густой шпаклевкой. После просыхания её зачищают шкуркой и выполняют общее шпаклевание модели жидкой шпаклевкой в несколько слоёв.
Составы шпаклевки под масляные краски:
Первый состав. Тальк или мел - 350 г, олифа - 125 г, краска (лучше свинцовый сурик или свинцовые белила) - 25 г.
Второй состав. Мел - 350 г, лак масляный - 100 г, железный сурик - 40 г.
Густую шпаклевку наносят шпателем, ножом или кусочков упругой резины толщиной 6-8 мм, а жидкую - мягкой кистью, флейцем или распылителем.
Под нитрокраски применяют шпаклевку АШ-30, АШ-24 и АШ-32.
Нитрошпаклевку можно приготовить, замешав растёртый мел, тальк (детскую присыпку) на нитролаке АК-20, эмалите или любом другом нитролаке.
Шлифование необходимо для устранения шероховатости после шпаклевки или окраски.
В начале работы (после местного шпаклевания) применяют шкурки №36-46, после первых слоёв сплошного шпаклевания - №80-120. Последние слои шпаклевки шлифуют шкурками №140-170-200.
Шлифовальные шкурки различают по номерам, в зависимости от величины зёрен абразивных материалов. Приводим обозначения шлифовальных шкурок по новому и старому стандартам.

Шкурки №12-24 употребляют для снятия лишней древесины или для создания шероховатости, например при склеивании, остальные - для шлифования поверхности древесины, шпаклеванных поверхностей перед окрашиванием и поверхностей, окрашенных нитрокрасителями, перед их полированием.
Для экономии шкурки рекомендуется производить мокрое шлифование. При пользовании водостойкой шкуркой поверхность обильно смачивают водой. Если водостойкой шкурки нет, то шлифуют обычной, смоченной в керосине. После каждого шлифования с керосином перед нанесением покрытия поверхность тщательно промывают содовой или мыльной водой и сушат.
Качество окраски модели во многом зависит от практических навыков судомоделиста, от умения подготовить поверхность и от марок применяемых красок.
Обычно окраску производят краскораспылителями КР-10, КР-11 или КР-12. Компрессоры можно применять любые, дающие давление до 3 атм, в том числе и малогабаритные С-511 и С-21.
Во время работы краскораспылитель располагают так, чтобы струя от него направлялась перпендикулярно к окрашиваемой поверхности, расстояние до которой должно быть в пределах 250- 300 мм. Передвигать пистолет надо равномерно, с постоянной скоростью. При слишком быстром движении краска будет ложиться тонким слоем, при медленном - толстым, вследствие чего могут появиться подтеки. Наносить краску нужно последовательными параллельными полосами. Каждая полоса должна перекрывать соседнюю на 10-20 мм.
Необходимо следить за правильным соотношением давления воздуха и густоты краски, поступающей из краскораспылителя. Давление воздуха должно составлять 1-2 атм. Чем больше давление, тем гуще должна быть краска, и наоборот. Это определяется опытным путем на пробной поверхности. Мелкие детали можно красить простейшим пульверизатором. Для этой цели нитрокраска разводится довольно жидко.
При окраске кистями немаловажное значение имеет сорт волоса кисти. Лучшими считаются кисти из беличьего, хорькового, барсучьего и медвежьего меха.
Перед началом работы новые кисти нужно оклетневать (обвязать) у основания ниткой или тонким шпагатом. Под густые краски свободная от обвязки часть делается короче, под жидкие - длиннее.
Во время окраски кисть держат под углом 45-55° к поверхности и наносят покрытие лёгкими и свободными движениями. При этом следят, чтобы краска ложилась равномерным тонким слоем и не образовывала подтёков.
При окраске модели нитрокрасками надо помнить, что сохнут они очень быстро. Поэтому проводить дважды по одному месту кистью не следует. Мазки делают короткими, в одном направлении. Если на поверхность попала большая капля, её немедленно растирают.
Нитрокраски разводят растворителями РДВ, №646, 647, 648 и 649. Ацетон в качестве растворителя использовать нельзя, так как краски от него пересыхают и трескаются.
Покрытие обычно производят масляными красками в 2-3 слоя, а нитрокрасками в 10-15 слоёв.
Первый слой окраски помогает обнаружить оставшиеся дефекты на подготовленной поверхности. Их необходимо устранить повторной шпаклевкой и шлифованием.
Перед нанесением каждого последующего слоя предшествующий должен быть хорошо просушен. Время просушки для масляных красок не менее 24 ч, для нитрокрасок 20-30 мин.
При окраске модели нитрокрасками полирование является заключительным этапом. Его выполняют пастой для металлов или специальной полировочной для легковых автомобилей. Наложив пасту на мягкую ветошь, кусок фетра или войлока, круговыми движениями доводят поверхность до зеркального блеска, а затем протирают её полировочной водой, керосином или жидким маслом. Перед полированием окрашенную поверхность тщательно» шлифуют мелкозернистыми шкурками №100, 120, 140, 170 и 200 последовательно.

В начало статьи

В петровские времена и почти до конца XVIII в. строгой регламентации в окраске кораблей не было. Борта корабля раскрашивали в несколько цветов - чёрный, зелёный и жёлтый. Так, например, корпус «Предестинации» был белым с двумя голубыми полосами. В конце первой половины и начале второй половины XVIII в. корпуса кораблей красили темно-коричневой краской или в охристый цвет, а сверху отбивали голубую, красную или чёрную полосу, два нижних бархоута окрашивали в чёрный цвет.
К концу XVIII в. в окраске начинают преобладать чёрно-белые цвета, утвердившиеся до конца парусного кораблестроения.
Подводная часть корабля имела светло-серый, серо-жёлтый или чёрный (смоляной) цвета, так как очень часто её не красили, а обрабатывали для предохранения от воздействия морской воды, древоточца и обрастания ракушками. Для этой цели подводную часть корабля обжигали и натирали различными ядовитыми составами (тирами). Так что с эстетической точки зрения, которая бесспорно важна для судомоделиста, подводная часть корабля тех времен имела неприглядный вид.
С 1781 г. в русском флоте была введена медная обшивка подводной части корпуса корабля для предохранения от водорослей и обрастания ракушками, из-за которых корабль значительно терял скорость.
С этого времени подводную часть моделей кораблей можно красить под медь. Краска под медь составляется опытным путём.
Чтобы получить почти натуральный цвет меди, краски смешивают в следующем соотношении: 2/3 жёлтой краски, 1/3 красной и совсем немного (несколько капель) чёрной краски. В этот состав вводится пудра бронзового порошка. Составленная под медь краска очень укрывиста - вполне достаточно на модель наложить 2- 3 слоя. Приготовленная краска должна быть использована в течение 4-5 ч. После этого из-за химической реакции бронзового порошка с нитрокомпонентами краска приобретает неопределённый цвет и на следующий день к покраске полностью непригодна
Барельефные украшения декора покрывают бронзовой краской (бронзовая пудра, разведённая на любом светлом нитролаке).
Пушечные порты и их ставни изнутри красили в ярко-красный цвет.

В начало статьи

Раньше и очень редко в настоящее время деревянные изделия покрывали спиртовым лаком или полировали спиртовыми политурами, основой которых являлся шеллак, растворенный в винном спирте. Полирование политурами является очень сложным, длительным и трудоёмким процессом, требующим больших навыков и умения, а людей, обладающих такими навыками и умениями, называют краснодеревщиками. Сейчас такие специалисты в основном занимаются только располировкой различных старинных музейных изделий в реставрационных мастерских или выполняют отдельные работы немассового спроса.
Рядовые столяры свои изделия покрывали спиртовыми или масляными лаками.
Прежде чем приступить к лакированию или полированию, поверхность деревянного изделия тщательно шлифуют различными шкурками, а поверхность деталей, изготовленных из древесины твёрдых пород, перед шлифованием ещё и циклюют, т.е. соскабливает тончайшую стружку при помощи стальной пластинки - цикли.
Для шлифования поверхности древесины применяют последовательно шкурку двух номеров - сначала №36 или №46, затем - №100 или №120.
Шлифование производят круговыми движениями, без нажима. После первой грубой шлифовки поверхность изделия слегка смачивают водой, от чего на ней появляется ворс. Затем изделия просушивают и сошлифовывают поднявшийся ворс мелкозернистой стеклянной бумагой, но теперь шлифовку ведут уже только вдоль волокон.
При шлифовании шкурками плоских поверхностей рекомендуется пользоваться шлифовальными колодочками («сухариками») - небольшими брусочками, прямоугольной формы из мягкой древесины, пробки или пенопласта, обёрнутыми шкуркой. Такими же колодочками надо пользоваться и при обработке деревянного корпуса модели грубыми шкурками для снятия излишней древесины.
Лакирование является наиболее простым способом прозрачной отделки изделий из древесины. Перед лакированием изделия окрашивают в тот или иной цвет различными морилками и протирают восковой мастикой. Хорошая восковая мастика может быть приготовлена из 3 частей натурального воска, расплавленного на водяной бане. 4-7 частей скипидара (бензина) и 1 части канифоли. Мастику на поверхность изделия наносят грубой суконкой, а затем протирают до блеска шерстяной тряпочкой или мягкой суконкой.
Лакирование спиртовыми или масляными лаками заключается в нанесении на поверхность древесины двух-трёх слоёв лака. При лакировании изделий масляными лаками вощить изделие не обязательно.
Покрытие поверхности изделий спиртовыми лаками производят тампоном из ваты, обёрнутым в мягкую полотняную или хлопчатобумажную тряпочку, а масляными лаками - с помощью мягких кистей. Лаки наносят на изделия вдоль волокон древесины параллельными полосами, слегка перекрывающими друг друга.
Спиртовые лаки высыхают быстро, для полной просушки поверхности требуется от 30 мин до 2 ч. Масляные лаки высыхают в течение 24-60 ч. Все лаковые покрытия, кроме последнего, желательно прошлифовать мелкой шкуркой №170-280.
Полирование является наиболее сложным и трудоёмким процессом, не поддающимся механизации, а поэтому в промышленном изготовлении мебели при современном массовом потоке почти не применяется.
Отделку изделий полированием (спиртовой политурой) применяют только для изделий, постоянно находящихся внутри отапливаемых сухих помещений без резких колебаний температуры. Хорошо поддаются полировке древесина клёна, ореха, липы, ольхи, бука, граба. Для отделки изделий из крупнопористых пород дерева, например дуба и ясеня, полирование применяется редко. Плохо полируется древесина сосны и ели.
Древесина изделия перед полированием должна быть хорошо высушена, а поверхность хорошо отшлифована мелкой шкуркой, но не вощёной, как это делается при лакировании.
Процесс полирования обычно разделяется на три операции - основную (грунтовочную), среднюю (покрышку) и окончательную (чистовую), которую называют ещё выполировкой. При особо тщательной отделке покрытия политурой производят до шести раз.
Политура на изделие наносится при помощи полировальной подушечки - тампона. Эта подушечка представляет собой небольшой кусок мягкой и чистой шерстяной ткани, свёрнутой в комок и обёрнутой куском мягкого, стираного льняного полотна.
Набивку полировочной подушечки смачивают политурой и обёртывают полотном, а затем натирают отделываемую поверхность. Нажим тампона должен быть равномерным. На только что пропитанный тампон нажимают слабее, по мере же расходования политуры нажим постепенно усиливают. При первой (грунтовочной) полировке политуру наносят более жирными слоями, чем при средней и окончательной полировке.
Политуру на поверхность древесины наносят в определённой последовательности по спиралеобразным, волнистым и петлеобразным линиям (рис. 16). При этом наращивание слоёв политуры должно происходить равномерно. Натирать политурой поверхность надо непрерывными движениями, не останавливаясь и не отрывая тампона до тех пор, пока не иссякнет вся политура на тампоне.

Нельзя опускать тампон на поверхность детали сверху и снимать его с поверхности, поднимая вверх. Вводить смоченный политурой тампон на отделываемую поверхность изделия надо с краёв так, чтобы тампон сразу легко, без нажима заскользил по поверхности, По окончания работы тампон должен соскользнуть с этой поверхности в сторону, так как при опускании или поднимании тампона могут получиться прижигания.
Первое (грунтовочное) покрытие политурой делается для того, чтобы окончательно закрыть все поры древесины на поверхности изделия и нанести основной слой шеллака. Для облегчения и ускорения заполнения пор поверхность изделия в процессе работы припудривают несколько раз пемзовым порошком, приготовленным заранее, или над изделием трут друг о друга два куска пемзы.
Первое (грунтовочное) полирование производят до полного заполнение пор и появления па поверхности изделия слабого блеска. Загрунтованное политурой изделие просушивают при комнатной температуре в шкафу в течение 24-30 ч и затем прошлифовывают самым гонким пемзовым порошком (при помощи суконки) или мелкозернистой (№170-280) шлифовальной шкуркой.
При повторном полировании (покрышке) на рабочую поверхность тампона снаружи время от времени наносят несколько капель сырого растительного (льняного или подсолнечного) или вазелинового масла (1-2 капли). Необходимо учитывать, что при избытке масла политура будет размазываться по поверхности детали, не соединяясь с уже нанесенным и высохшим слоем. И наоборот, при недостатке масла тампон будет приставать к полируемой поверхности, что затруднит работу. При повторном полировании грунтовочное покрытие выравнивается и получает равномерный глянец.
Окончательное чистовое полирование производят очень жидкой (6-8%-ной), политурой с незначительным количеством масла. Затем отполированную поверхность просушивают чистым ватно-шерстяным тампоном, пропитанным чистым спиртом-сырцом. При этом с отполированной поверхности удаляются остатки масла, и она приобретает красивый зеркальный вид.
Сейчас с помощью нитролаков (НЦ-222, НЦ-228, АВ-4 и др.), основой которых является нитроцеллюлоза (целлулоид), растворенная в ацетоне, процедура получения полированной поверхности стала очень простой и доступной самому рядовому судомоделисту. Этими лаками не полируют в обычном смысле слова. Ими покрывают поверхность, а затем лаковое покрытие механически располировывают тампоном, смоченным различными полировочными пастами, на что не требуется особого умения.
Делается это так. Подготовленная (хорошо отшлифованная мелкими шкурками) деревянная поверхность (например, наборного корпуса из деревянных реек или расчерченная на полоски палуба) покрывается многократно (10-15 раз) одним из нитролаков. Покрытие можно производить пульверизатором или мягкой кистью, причем первый слой накосят совсем жидким лаком (разбавленным растворителем), чтобы он лучше (глубже) проник в древесину. Каждому слою дают возможность хорошо просохнуть в течение 30-40 мин. После нанесения трёх-четырёх слоёв покрытия поверхность необходимо пошлифовать мелкозернистой шкуркой, выдержав изделие перед этим не менее 1 ч. После нанесения последнего слоя лака покрытая поверхность должна сохнуть не менее суток. Затем лаковое покрытие окончательно шлифуют самой мелкозернистой шкуркой (№280). Водостойкой шкуркой шлифуют с водой, простой - с керосином. Во время шлифования необходимо следить, чтобы не протереть лаковое покрытие насквозь. Многократное покрытие изделия лаком необходимо именно для того, чтобы этого не произошло.
После окончания шлифования поверхности шкурками приступают к механическому располированию лаковой поверхности. Располирование производится мягким тампоном или фетром, смоченным полировочной пастой для полировки легковых автомашин. Полировочная паста для автомашин выпускается под №289 (крупнозернистая) и №290 (мелкозернистая). Полировку надо начинать пастой №289.
Можно полировать нитролаковое покрытие и пастой для металлов, которая также может иметь в зависимости от номера разную зернистость. Нельзя применять заводскую пасту для металлов, которой уже пользовались, так как в ней очень часто попадаются металлические опилки, которые всю работу при полировке могут свести к нулю.
Из паст для металлов лучше пользоваться зубоврачебными полировочными пастами - пастой для нержавеющей стали и полировочной пастой для золота. Они имеются в продаже и медицинских магазинах.
При полировке модели пастой для металлов тампон или фетр надо слегка смачивать керосином или жидким растительным маслом, например подсолнечным, а лучше их смесью.
Первые покрытия (со второго) можно производить неразведённым нитролаками, а вот для последних покрытий лак, чтобы он более равномерно ложился на изделие, необходимо разводить растворителями РДВ или №646, 647 и 648.
Поверхность, предназначенную для покрытия нитролаком, тщательно шлифуют самыми тонкими шкурками. Причём перед последним шлифованием деревянную поверхность надо слегка смочить водой, а если есть необходимость, то и подморить под нужный цвет дерева. Когда изделие просохнет, на его поверхности появится ворс, который надо снять самой мелкозернистой шкуркой.

В начало статьи

Многие модели, хранящиеся в Центральном военно-морском музее, сделаны из ценных пород дерева в различных сочетаниях с другими редкими материалами (слоновая кость, панцирь черепахи и т.п.).
Так, материалом для модели 12-пушечной яхты «Нева», изготовленной в модельной мастерской морского музея в 1822 г., послужили красное дерево и слоновая кость. Подводная часть её выполнена из красного полированного дерева, марсовые площадки, салинги, краспицы, эзельгофты, блоки и юферсы - из слоновой кости. Черные борта хорошо сочетаются с проложенными вдоль них белыми костяными полосами и золочёным орнаментом, изображающим знамёна, пушки, мечи, литавры и барабаны. Этот декор придаёт модели очень привлекательный вид.
На некоторых моделях из слоновой кости изготовлены блоки, трапы, кнехты, поручни, штурвалы, световые люки, окна на кормовой раковине и другие детали.
В связи с большой стоимостью ценных пород дерева ещё в прошлые времена мастера умели заниматься подделкой простых пород дерева под ценные путём окрашивания или травлением дерева различными протравами, да так удачно, что опытные мастера не всегда могли определить эту подделку.
Вот несколько старинных рецептов для протравления простых пород дерева с целью придания им вида ценных.
1. Протрава для древесины груши с целью имитации красного дерева: 60 г сульфамина растворить в 1 л теплой воды; после охлаждения добавить 0,06 л уксусной кислоты.
2. Протрава для подделки ивы и липы йод красное дерево: 30 г сульфамина растворяют в 0,6 л тёплой воды. По охлаждении прибавляют 0,04 л уксусной кислоты, 0,01 л древесноуксуснокислого железа, а затем в этот раствор 5 г уксуснокислого кобальта, растворенного в 0,1 л горячей воды.
3. Коричневая протрава для дуба и ясеня: 0,05 г медного купороса растворяют в 1 л воды. К этому раствору при постоянном помешивании понемногу добавляют аммиак, пока получившийся в растворе осадок растворится и краска приобретёт лазоревый (светло-синий) цвет.
4. Протрава для придания обыкновенному дубу вида старого (морёного) дуба: свежий раствор 1 г железного купороса в 1 л воды.
Копировать музейные модели нет необходимости, да это и невозможно из-за отсутствия различных ценных материалов. Поэтому придётся воспользоваться простыми породами дерева. Кстати, этому есть примеры - ряд уникальных моделей Центрального военно-морского музея. Так модель броненосного корабля «Пётр Великий» выполнена из красного, орехового и грушевого дерева, модель винто-парусного фрегата «Светлана» - из ольхового, кленового, берёзового и грушевого дерева, модель яхты «Нева» - из грушевого и ольхового дерева.
Подбирая древесину для корпуса модели, нужно помнить, что даже однотипная древесина (одной породы дерева), но разных возрастов, имеет различные цвета. Так, например, древесина молодой ольхи имеет светлую окраску, а более старого возраста - до красно-коричневой, липа имеет цвета от розового до белого, груша - от светло-розового до красного цвета и т.д. Так что всегда можно подобрать древесину или разных пород или даже одной породы, но разных возрастов.
Для подводной части корпуса модели и бархоутов подбирается древесина более тёмного цвета, чем для надводной части.
Корпуса моделей, изготовленных из различных пород дерева, не красят в обычные стационарные цвета. Их, как правило, лакируют и полируют, сохраняя текстуру дерева, о чем было сказано выше. Ну а изделия из слоновой кости придётся имитировать белым целлулоидом.
Что касается парусного вооружения, то здесь трудно дать какие-либо рекомендации. Есть музейные модели с полным парусным вооружением, есть совсем без парусов, есть и с убранными парусами.
Модели строят всегда в каком-то масштабе. Но чертёж нужного масштаба не всегда имеется под рукой. Чертежи, помещаемые в журналах или книгах, уменьшены на столько, насколько это нужно, чтобы они укладывались на печатной странице, т.е. они теряют всякую масштабность. Фактически это уже не чертёж, а рисунок.
Но выход и здесь есть - книжный рисунок можно сфотографировать к увеличить или уменьшить его при печатании с помощью фотоувеличителя до нужного масштаба (то же самое можно проделать на машине «Эра»).
Увеличивая или уменьшая чертёж до нужного масштаба, пользуются размерениями корабля - длиной, шириной и осадкой. Но очень часто в журнальной статье о каком-либо парусном корабле в размерениях указана просто его длина. А какая: по килю, по гондеку (нижней артиллерийской палубе), по верхней палубе? Ведь все они разнятся между собой. По таким размерениям (просто длина корабля) привести чертёж к какому-либо масштабу нельзя. Здесь придётся пользоваться только наибольшей шириной корабля, она-то уже одна и строго определена. В данном случае, чтобы увеличить или уменьшить чертёж до нужного масштаба надо сфотографировать весь теоретический чертёж, а при печатании на бумагу с помощью увеличителя увеличить или уменьшить до нужной ширины теоретический «корпус». Тогда и все остальные элементы - вид сбоку, вид сверху и высота борта будут иметь нужные размеры.

В начало страницы

Обратно в раздел "Общие хитрости"