Парусный моделизм

К предыдущей лекции.

К следущей лекции.

Прежде чем продолжить описание постройки корпуса, хочу сделать несколько параллельных и перпендикулярных замечаний. Или ответвлений. Как хотите.

Дело в том, что постройка модели любого корабля начинается со шпангоутов, ДП, контура палубы и прочих теоретических элементов. Но для каждого типа моделей есть свои нюансы. Мы с вами говорили изначально об изготовлении болванки. Тот же путь вначале применяется и для постройки корпуса деревянного парусника. То есть шпангоуты, ДП (или килевая рамка), а также палуба выполняется с чертежа и собирается, как и для болванки. А дальше направление немного меняется: можно также заполнить пенопластом, а можно сразу накладывать деревянную обшивку. Сначала черновую из чего-нибудь мягкого (липа, осина, ольха, ель), после ошкуривания разных неровностей и огрехов накладывается чистовая из чего-нибудь наряднее и тверже (груша, вишня, махагони, орех). О породах дерева будет отдельная статья и там же окраска, клеи и что для чего.

Получив некоторые навыки можно обойтись без черновой обшивки и накладывать чистовую сразу на пенопласт. Только надо освоить отдельные моменты и хитрости наложения обшивки. Особенность многих старинных кораблей - заваленные внутрь борта и подъём этих бортов над палубой, поэтому выпиливанию шпангоутов надо уделить особое внимание. Изготовление палубы тоже имеет свои особенности. А самое главное заключается в том, что на парусниках желательно оставлять вид и цвет натурального дерева. Для того и берутся «ценные» породы дерева. Или подделываются. О постройке парусников мы поговорим ещё отдельно в особом разделе. Пока речь шла о том, где разветвляется дорога при изготовлении корпуса.

Второе ответвление может быть после изготовления скорлупы. Её возможно после снятия с болванки также обшить деревом. Очень не сложно. Планки (лайсты) можно клеить на скорлупу на цианакрилат, клей 88-Н и на ту же эпоксидку и полиэфир. Затрудненное снятие скорлупы с болванки из-за заваленных внутрь бортов устраняется распилом по «носу», в который потом вклеивается форштевень. Он на парусниках довольно массивный, толстый и выдающийся вперёд. Корпус парусника при этом получается герметичным и лёгким и вы можете попытаться научить его плавать, пардон, ходить под парусами, только учтите, что с прямым вооружением это дело очень тяжёлое и не копийное. А вот шхуну можно заставить бегать и даже участвовать в соревнованиях. Есть сейчас и такой класс спортивных моделей.

Возвращаемся к скорлупе для современного корабля (военного, хотя от гражданского он не сильно отличается), которому мы уже поставили стрингера, бимсы, мотораму, фундаменты и прочие премудрости внутри корпуса. Настало время настелить палубу.

Палуба должна герметично закрывать корпус сверху, быть гладкой ровной и правильно заформованной. Дело в том, что палуба НЕ ПЛОСКАЯ. Она имеет погибь, т.е. поперечную выпуклость по диаметральной линии и седловатость, т.е. изгиб от носа к корме, постепенное и плавное снижение от носа. Способов изготовления палубы существует несколько. Всё зависит от возможности и доступности. Можно настелить оргстекло толщиной 1,5÷3 мм. Или полистирол. Проблема в приклейке. Дело в том, что оргстекло и полистирол не берутся (научно: не адгезируются) ни эпоксидкой, ни полиэфиром, ни цианакрилатом. Т.е. или 88-Н или дихлорэтан с опилками, и, всё равно, лучше продублировать мелкими шурупами или гвоздиками, утопив их в материал и прошпаклевав потом. Занудно.

Можно выполнить матрицу (!!!) для палубы и заформовать в матрицу 3 слоя стеклоткани на эпоксидке или полиэфире. Сразу можно отформовать выступы для люков, орудийные фундаменты и др. Хорошо, но тоже длинно.

Можно поискать листовой стеклотекстолит. Или гетинакс. Толщина 1÷2,5 мм. Это не трудно и не плохо. Приклеится всем вышеперечисленным. Только кромку, где будет намазан клей нужно задрать грубой шкуркой, чтобы царапины были видны.

Однако я люблю другой способ. Фольгированный стеклотекстолит, т.е. материал для печатных плат, покрытый с одной или двух сторон тонкой медью. Достоинства: ровный, лёгкий, гладкий, можно паять на него всё, что хочешь. Выпускается от 0,1 до 2 мм. Для моделей 1÷1,5 метра хорош 0,6÷0,8 мм. Гнётся, клеится на цианакрилат, эпоксидку, полиэфир, 88-Н. Дополнительного усиления шурупами и гвоздями не требует. Шпаклёвки тоже. Кромку приклейки тоже надо «задрать».

Поскольку на бимсах мы выполнили выпуклость, потребуется прижим по кромке борта продольными рейками, притянутыми резиновыми жгутами. Заготовку палубы лучше вырезать на 1÷1,5 см шире на каждом борту. После высыхания обрезается по месту и пришлифовывается по борту. Работать с этим материалом одно удовольствие. И дальнейшая процедура - вырезка люков, припайка комингсов, рельсовых путей, установка лееров (!!!) выполняется с удовольствием. После вырезки люков можно подклеить цианакрилатом палубу к открывшимся бимсам. Выполняется даже такой элемент палубы, как ватервейс, хотя на многих чертежах ЦМЛК ДОСААФ было написано «погибь палубы и ватервейсы можно не показывать», но мы с вами люди дотошные. К тому же погибь даёт корпусу такую жёсткость!!!

В. Сколько они весят, корпус выдержит?
О. Значит по поводу веса. Фольгированный стеклотекстолит (дальше сэндвич) - замечательный материал. При совершенно разной толщине - от 2 с лишним мм (с большей просто не работаю) до 0,2 мм (тоньше не встречал) и при сосредоточенном поиске можно найти полную гамму. С аналогичной толщиной металлическими листами разница в весе значительная. Жёсткость отличная, поверхность - лучше быть не может. Соединение деталей пайкой, цианакрилатом, эпоксидкой. При многоярусных надстройках есть возможность грамотно подобрать толщины, уменьшая к верхним ярусам, т.е. понижая центр тяжести. Корпус из фибергласа очень прочный и очень легкий одновременно. Палуба из сэндвича 0,8 мм. Тот, что на снимке с двигателями и имитаторами веса аккумуляторов даже половину осадки не набирал, то есть ещё балласт нужен килограмм на несколько.
А сэндвич хорош именно тем, что к нему удобно ПАЯТЬ. Обратите внимание - ватервесы и минные рельсы припаяны. Комингсы вокруг люков доступа припаяны (хотя их не видно под надстройками, придётся верить на слово). На надстройках можно паять всё: поручни, двери, шкафчики и прочее оборудование. Причем сверлить дырочку и паять изнутри. Снаружи чисто.

В. Борис, а насколько легко он (сэндвич) режется? И чем вы его режете?
О. Тут вариантов много. Самый тонкий - скальпель, лобзик с ювелирной пилкой, надфиля. Потолще - лобзик с пилками по металлу, резак для пластмассы, ножовочное полотно, грубо можно ножницами для металла. Ну, а самый толстый - джигсоу с мелкими зубьями, опять-таки ножовка по металлу, отрезные диски дремеля, Сверлится хорошо, только тонкие свёрла быстро садятся (стекло, однако) где-то 50÷70 отверстий. Да всё обрабатывается, чай не броневая сталь.

В. Спасибо. Модель с нуля для меня ещё рановато, а вот как замену листовому пластику для доработок нужно будет попробовать.
О. Советую непременно. И ещё посматривайте в лавках листовую медь 0,15÷0,2 мм. Бесценный материал.

В. Если палуба деревянная, то лучше настелить её до приклейки надстроек и башен, или после?
О. Я стелю до. Во-первых, удобнее показывать сам настил и поперечный раскрой. И циклевать очень легко и просто. Вылизать до..., потом прикрыть малярным скотчем или чем другим и работать дальше. Во-вторых, дальнейшую разметку можно делать просто карандашиком острым и легко исправлять (от ошибок никто не застрахован). В-третьих, барбеты, основания рубок и прочее можно либо посадить сверху на настил, а можно и утопить. Нетрудно. Конечно не без исключений, но надо разбирать каждый конкретный случай.

К предыдущей лекции.

К следущей лекции.

В начало страницы

Обратно к списку лекций