Парусный моделизм

К предыдущей лекции.

К следущей лекции.

Привет всем на палубе, коллеги!

Просмотрел ещё раз статью про древесину и обнаружил, что не сказано самое главное. Породы породами, а в каком виде всё это к нам попадает и как используется? Вот об этом сейчас и речь.

Первый вид древесных материалов - массив или пиломатериал. Бревно, брус, шпальная вырезка, обапол (горбыль), доска, брусок, тёс, рейка. Первые три, как вы понимаете, нам не особо интересны. Нет, конечно, если у вас в сенях скромно стоит пилорама, тогда можно и брёвнами побаловаться. Только я почему-то думаю, что у вас станочный парк скромнее, а потому про первые три речи нет.

Обапол или горбыль - крайняя срезка с бревна. Имеет одну плоскую и одну закруглённую сторону, покрытую корой. Если учесть, что её толщина колеблется от 10 до 40 мм, то для нас этот материал тоже пригоден к употреблению. Мы с вами оперируем другими размерами: 5, 10, 15 мм, а потому можем накроить из горбыля вполне пригодные рейки, планки и прочие заготовки.

Доска - пиломатериал, у которого ширина значительно больше толщины. Самые распространённые толщины до 40÷50 мм. Доски толщиной 5÷15 мм и небольшой ширины с хорошей (гладкой) поверхностью называются - тёс. Или планки.

Брусок - пиломатериал, у которого ширина и толщина равны между собой или незначительно отличаются.

Рейка - тот же брусок, только более тонкий.

Шпон - древесный материал, очень тонкий, очень широко используемый. Бывает двух видов: лущёный и строганый.

Лущёный получается на специальных станках, в которых круглое бревно («карандаш») вращается и навстречу ему подводится такой «ножик», шириной равный длине этого «карандаша» и снимает с него (лущит) этакий непрерывный коврик толщиной, на которую отрегулирована подача (как правило, от 0,5 до 1,5 мм) и шириной с этот «ножичек». Этот шпон рыхлый с щелями и дефектами от выпавших сучков.

Строганый получают из подготовленных брусьев, поэтому листы равны ширине бруса на его длину. Нож длиной с этот брус движется возвратно- поступательно и сострагивает пластину. Шпон получается плотный, очень красивый. Толщиной от 0,2 и до 1 мм.

Как правило, лущёный шпон производят из недорогих пород - осина, ольха. Строганый из более дорогих - берёза, дуб, ясень, орех, махагони, груша, вишня и т.д.

Лущёный шпон идет на внутреннюю переклейку фанеры. Строганый шпон - материал для моделизма замечательный. И обшивку корпуса, и настил палубы и ещё ряд работ ничем иным и не выполнить. Попутное замечание: при работе со шпоном (резке) учтите - он норовит пустить направление реза по слоям. Чтобы не испортить заготовку рекомендую одну сторону промазать клеем ПВА и дать высохнуть или наклеить слой бумаги типа газетной. Бумагу потом можно сошкурить, а на клей можно «приварить» утюжком (подробнее позже) деталь на место.

Из шпона изготавливается ФАНЕРА - очень доступный, очень удобный для нас материал. Толщина самая разная. Хитрецы финны из русской берёзы умудряются делать трёхслойную фанеру начиная с толщины 0,6 мм, очень качественную. По качеству фанера бывает строительная, мебельная, авиационная (по возрастанию качества). Толще 10 мм с более толстыми (>5 мм) внутренними слоями чаще называют «сэндвич». Слоёв может быть много. Каждый последующий слой перпендикулярен предыдущему. Переклейка выполняется на мощном синтетическом клее с горячим отверждением под прессом. Фанеру можно резать чем угодно по любому направлению. Кое-кто замачивает фанеру и расслаивает для получения шпона. Не надо, коллеги. Хорошую фанеру расслоить тяжело (клей хороший), а плохую для чего расслаивать? Часто фанеру (особенно в мебельной промышленности) сверху обтягивают ценными породами, наклеивают «рубашку».

Есть ещё древесные материалы ДСП, ДВП, МДФ, но для моделизма они годятся только в качестве подставок. Не более.

Чтобы закруглиться с этой темой (нет, мы ещё будем возвращаться к древесине в изготовлении палуб разных масштабов, решёток, блоков и много чего другого), сегодня расскажу легкий способ изготовления круглых деталей: мачт, реев, бушпритов и прочих рангоутных деревьев. Сразу начинается разговор: «у меня нет токарного...» А он и не нужен. Вспомним 4-й класс школы, уроки труда. Берём реечку сечением на 1÷1,5 мм больше нужного диаметра, каждую сторону делим на четыре части и карандашиком прочерчиваем крайние четвертинки. Затем рубаночком, лучше «блошкой» сострагиваем уголок, ориентируясь на разметку. Получаем восьмигранник. Затем берём стёклышко (под окном, которое кто-то вчера разбил) и острым краешком снимаем (циклюем) оставшиеся рёбрышки. После этого зажимаем заготовку в электродрель (ну, это сейчас в каждом доме), берём в руку кусок крупной шкурки (лучше на матерчатой основе), обхватываем заготовку и на ходу шкурим постепенно меняя шкурку на более мелкую. И зачем вам токарный? С опытом научитесь делать конуса и двойные конуса (для реев).

Все руководства по судо- (и не только) моделизму начинаются с раздела «Оборудование и инструменты», и новообращённый, прочитав про верстак и прочие премудрости, слегка приунывает, но идёт в инструментальный магазин с перечнем того, что нужно, и понимает, что дальнейший разговор дома примет направление «или я (мы) или моделизм». Как этого избежать? Попробую объяснить.

Во-первых, верстак. Для тех, кто занимается «пластиком», вполне заменим резиновым ковриком для резки, который, в свою очередь, может быть заменен на разделочную доску из плотного полиэтилена или что-нибудь аналогичное и полкой в шкафу с ящичком для мелкого инструмента. Для более габаритных моделистов вполне подойдет откидная доска за кухонным шкафчиком с опорной ногой. Тисочки и ласточкин хвост закрепятся на ней. Один мой ученик очень долго работал в салоне на полированном столе на подложке для резания и возражений ни у кого не возникало. А он строил парусники, деревянные. Главное - объяснить и соблюдать.

Во-вторых, инструменты. Если вы задумаете приобрести сразу всё, что рекомендуют, то вы миллионер. А у нас, простых людей, инструмент накапливается постепенно. Многое делается самостоятельно. Например «бутылочники» свой инструмент делают самостоятельно. Не производят его и не продают. По мере рассмотрения мы будем говорить о самодельном инструменте и оборудовании. Итак...

1. Измерительный инструмент.

Линейки. Только стальные. Деревянные и пластиковые - только материал для изготовления моделей. Одна маленькая и одна большая вполне достаточно для начала (15 и 40 см). Выбирая линейку, проведите ногтем по рискам: услышите щелчки можно брать. А то братья с дальнего востока насобачились делать риски краской. Стираются, да и сталь с добавлением сливочного масла - гнётся и не только по плоскости, но и по ребру (не шучу). Ну, со временем, вам может понадобиться и метровая, но это потом. Возьмите на вооружение мысль: «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи». Инструменты покупаются не на один день.

2. Угольники.

Только стальные, только с обушком. Хорош иметь один лекальный (плоский) для проверки.

3. Штангенциркули.

Достаточно одного, только заточите ему остро губки. Будет работать как рейсмус, а когда поднатореете и как резак. Ну, ещё раз напомню: ни в коем случае не пластиковый - цацка это для детей.

4. Режущий инструмент.

Этот инструмент много денег не потребует. В принципе можно обойтись и самодельными. А вот то, что можно недорого купить:

Этот наборчик в магазинах в двух вариантах: один из них китайский и цанги у него пластиковые (вон те, синие), погибают очень быстро. Если у вас есть возможность выточить дюралевые, то берите. Я так и сделал. Хорош наборчик тем, что к нему можно наделать дополнительных лезвий. Нужно только найти стальных пластинок. На любом заводе можно найти обломки дисковых фрез. Сталь на них хорошая (Р9, Р18) «быстрорез» или «самокал».

Эти ручки тоже пригодны и тоже можно делать сменные лезвия самостоятельно.

Вот это более серьёзные резачки-скальпеля со сменными лезвиями. Последние 18 лет я работаю в основном ими. Ручки покупаются один раз (только не пластиковые), они двух типов - большая и малая. Лезвия использую 4 типов: №25 и №26 для большой ручки и №10а и №11 для малой. Нет, в каталогах их намного больше, но эти самые удобные для меня. Использую я их на полную катушку. Свежими режу мягкие материалы: бумагу, картон, тонкие пластики, пенопласт. Затупившиеся или с обломившимися кончиками не выбрасываю, а режу листовые металлы (медь, латунь, бронзу, алюминий) толщиной до 0,3 мм.

А вот самый любимый для тончайших работ - маленький, тонкий (хотя куда уж тоньше), очень острый. Марка BD-100 в художественных магазинах. Молодцы японцы. Ручка лучше металлическая - у нее прорези для лезвия глухие. Держат намертво. Лезвие отламывается от полоски так же, как у японского ножа.

А вот и он сам. У нас так и называют «японский нож». А у вас? Пригодный инструмент, причём учтите, что работать можно не только кончиком. Вся режущая часть работает прекрасно. При выборе обратите внимание на прочность и надёжность защелки. Хочу показать вам еще один ножик. И даже не только.

Включает в себя стамеску, нож, резак по пластику и зверскую пилу. Ручка прочная, крепление надёжное. Очень рекомендую.

Ну, а это - самоделки. Всю жизнь мы делали их. И даже при теперешнем выборе нужно кое-что бывает делать таким инструментом, которого просто нет. Рекомендации? А нет их. Сталь получше, заточка какая для вас удобна (вот я люблю правую фаску), ручка попрочнее и поудобнее.

Теперь возьмите самый острый нож и посмотрите на лезвие в микроскоп. Если лень идти до микроскопа, поверьте на слово: вы увидите множество мельчайших зубчиков. Этакую «пилу». Так вот любой рез необходимо делать скользящим движением, а не давить сверху вниз. Резать будет легче, а срез будет чище. И запомните золотое правило - «не работай на себя», т.е. на своё ТЕЛО: руку, ногу, живот. Много раз видел, как опытные работники очень сильно травмировались. Самонадеянность, знаете ли.

Про стамески рассказывать не буду, и сами знаете. Единственное, что хочется сказать - полукруглые стамески частенько нужны, но в магазинах одна халтура - сталь плохая, заточка никакая. Хороши только наборы «мастерских Худфонда» для резьбы по дереву, но цены о-го-го. Раньше мы делали полукруглые микростамесочки из школьных перышек. И сталь ничего, и форма уже готова, и стоили копейки. Шлюпочки долбить - лучше не придумаешь. Я бы и сейчас прикупил, да только где? А вообще делайте инструмент сами, когда надо. Как-то мне понадобились тончайшие стамески 0,2-0,5 мм. Знаете из чего сделал? Из хвостовиков лобзиковых пилок. Сталь-то ничего. Работали нормально.

5. Пилящий инструмент.

Ну, пилы, то есть. Нет, всякие там ножовки, продольные, поперечные, выкружные, лучковые рассматривать не будем. Поглядим на более модельные.

Шлицовки, т.е. обушковые пилы и пилочки. Широкое полотно, усиленное обушком, что не дает им гнуться. Размеры разные, назначение примерно одинаковое - тонкий ровный распил. Выпускаются специальные для моделистов толщиной 0,3 мм, с хорошим зубом, но недолговечные. Доят нашего брата. Специальные для металлов имеют более мощное полотно.

Ну, а это лобзики. Наверняка всем известный инструмент. Какова у вас рамка неважно. Лишь бы была упругой. Главное - хорошие полотна. Самые хорошие - ювелирные. Не дёшевы, но работают - песня. Пилят металл до 2 мм, не уходят самостоятельно куда вздумается. Хороши наборы пилок «Вольфкрафт» - 6 типов разных пилок для разных материалов.

Рамка с регулировкой хороша тем, что можно сломанную пилку использовать до последнего вздоха.

Еще две пилки. Тоже японцы. Зубы зверские. Режут всё (кроме металлов) и очень быстро. Но давно не встречаю в продаже. У нас во всяком случае. А жаль. Последние остались.

Последнее - кругорезы. Тот, что жёлтый и поменьше ростом - для тонких и мягких материалов. А тот, что пострашнее приспособлен для работы в сверлильном станке (раньше был с ручкой). Гонял круги - только держись и руки береги от штанги. Даже из оргстекла 10 мм.

Напоследок: смотрите по сторонам и думайте над самодельным инструментом. Он наиболее интересен.

К предыдущей лекции.

К следущей лекции.

В начало страницы

Обратно к списку лекций