Парусный моделизм

К предыдущей лекции.

К следущей лекции.

Привет, коллеги! Продолжаем. Оболочка выстоялась как минимум ночь, а лучше сутки. Ту, которую мы выклеивали на полиэфире из стекломата, мы сняли быстро, но выстояться ей надо дать, хотя бы для того, чтобы выветрилась. Те, которые у нас ещё на болванке, протираем ацетоном или бензином и ошкуриваем грубой наждачкой, удаляем застывшие острые иголки (будут, будут), явные наплывы и прочие неприятные штучки. Поскольку болванка зажата в тисках можно использовать шлифмашинки любых типов (ленточные, вибрационные, вращающиеся).

Теперь оболочку надо снять с болванки. При выклеивании простых корпусов проблем обычно не возникает. Но если у прототипа есть бульба, завал бортов внутрь и прочие неприятности, придётся попотеть. Я рекомендую в этой ситуации сделать разрез по форштевню.

Разрез этот нам пригодится в дальнейшем ещё для одного полезного дела.

Следующий момент: берёте руками за выступающие за болванку края оболочки и растягиваете в стороны. По звуку услышите, как входит воздух под оболочку (да, да, присосалась до вакуума).

Ещё не снимается. Берёте тонкую металлическую линейку и просовываете между оболочкой и болванкой. Увидите, как она будет освобождать лазейки для воздуха. Увидите, увидите. Полупрозрачность оболочки позволит.

Ну, и когда линейку дальше не просунуть (как правило, на днище) начинайте прилагать физическую силу вдвоем с другом. Вот ещё одно применение выравнивающих брусков. Один вцепился в брусок, другой тянет на себя за борта (одновременно продолжая их раздвигать, но не сильно).

Наконец вы с удовлетворением слышите и видите и чувствуете, что оболочка отделилась от болванки. Троекратное УРА! Перед нами лежит готовая оболочка. Если вы делали всё, как было написано, то на ней четко отпечатаны места дейдвудов, рулей, стабилизаторов и прочих премудростей, срез борта. Промываем внутри теплой водой с мылом. При необходимости можно протереть ацетоном или бензином.

Работа с оболочкой.

Первым делом обрезаем кромку борта. Ну, это чем удобно, полотном от ножовки по металлу, ножницами по металлу, оставляем небольшой припуск для чистовой доводки. Затем берём дюралюминиевую пластину толщиной 2÷3 мм и вклеиваем ее в распиленный форштевень, предварительно немного придав ей профиль форштевня. Сначала можно прихватить на цианакрилат, затем либо залить эпоксидкой (полиэфиркой), либо применить заполнение материалом под названием «Быстрая сталь», «Жидкая сталь», «Волшебная сталь», короче эпоксидный материал, который в смешанном виде похож на пластилин, но застывает до состояния уж если не стали, то камня. Да, пока не забыл: в дюралевой пластине предварительно насверлите несколько отверстий ≈4÷6 мм для поперечного проникновения эпоксидного материала. Этой пластиной мы убиваем двух зайцев: 1-й - возможность довести форштевень до немыслимой остроты (на фибергласе такого не достичь), 2-й - с таким «носом» нестрашны столкновения с плавающими предметами, берегом, стенкой дока и пр.

Дальше. Вырезаем реечку 5÷7×8÷12 мм и приклеиваем бортовой стрингер. Тщательно по разметке линии борта. Можно сразу же опилить борт по стрингеру. В корму желательно вклеить фанерную пластину толщиной 4÷6 мм. Рекомендую все клеить на цианакрилат. Проверяем ширину корпуса и вырезаем бимсы (поперечные связи корпуса) согласно размеров. Поскольку они же являются опорой для палубы, желательно поставить их через 10÷15 мм и для надёжности в углы вклеить косячки. Учтите, что бимс должен быть немного выпуклым в середине - погибь палубы. После всего этого корпус становится прочным, жёстким и лёгким. Можно заниматься начинкой. Врезать дейдвуды, гасители качки, гельмпорт и всё остальное, что проходит через оболочку. Подогнать и поставить мотораму (фундаменты для двигателя или двигателей), редуктора, гнёзда для аппаратуры и рулевых машинок, батарейный отсек и т.д. и т.п. Всё это надо сделать до того как приклеите палубу.

Ну вот. Всё про самую главную часть работы. Если вы сделаете оболочку, то закончите модель точно. Рано или поздно. Жалко будет потраченных стараний. Как только ваш взгляд упадет на неё, у вас тут же зачешутся руки. Всё, что написано, годится для работы с любым типом оболочки: и стеклоткань на эпоксидке, и стекломат на полиэфире, и папье-маше. Надо помнить, что перед приклейкой надо всё хорошо обезжиривать и даже задирать крупной шкуркой. Да, оболочку из папье-маше после снятия рекомендую проклеить изнутри слоем марли на нитроклее или на эпоксидке (полиэфире). Даже на нитролаке. Оболочка из папье-маше, правильно выклеенная живет очень долго - 20÷30 лет.

Ну что. Успехов. Начинайте.

К предыдущей лекции.

К следущей лекции.

В начало страницы

Обратно к списку лекций